2023年聯(lián)盟第七屆學(xué)術(shù)研討會于2023年10月15日-19日在英國諾里奇舉辦。研討會采用線下報告會與田野考察相結(jié)合的方式，由聯(lián)盟主辦，英國東安格利亞大學(xué)日本藝術(shù)研究所、英國東安格利亞大學(xué)、國際博物館協(xié)會國際服裝博物館與收藏委員會協(xié)辦。
會議承辦方代表、英國東安格利亞大學(xué)日本藝術(shù)研究所所長西蒙·卡納主持開幕式
IASSRT主席趙豐致辭
IASSRT參會者合影
在15日至16日的兩天報告會上，共有29位來自8個國家和地區(qū)的專家、學(xué)者圍繞“絲路之綢再續(xù)：遠(yuǎn)方紡織品的修復(fù)與復(fù)原”的主題并分六個版塊發(fā)表了新的研究成果。
“網(wǎng)絡(luò)與發(fā)現(xiàn)”版塊由東安格利亞大學(xué)日本藝術(shù)研究所執(zhí)行主任西蒙·卡納擔(dān)任主持。絲綢之路是一個貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，更是一個文化交流的網(wǎng)絡(luò)。本版塊的報告立足考古學(xué)證據(jù)，在絲綢之路的大背景下進行闡述。
英國紡織歷史學(xué)家希羅·格蘭杰·泰勒以《中國絲綢是怎樣運到羅馬帝國的？》開場。在羅馬帝國境內(nèi)發(fā)現(xiàn)了用家蠶絲制成的紡織品，時間可追溯到公元2 世紀(jì)。其中有一些明顯是中國織造的成品，更常見的則是進口中國蠶絲原料在當(dāng)?shù)乜椩?。希羅用詳實的資料從其結(jié)構(gòu)、裝飾風(fēng)格以及存世的較大織物的寬幅上做了例證，認(rèn)為中國絲綢運到羅馬最有可能的方式是在中原地區(qū)用未脫膠的紗線織成未染色的布匹，運到西域后將布匹解開，再進行織造和染色。
希羅·格蘭杰·泰勒，《中國絲綢是怎樣運到羅馬帝國的？》
以色列國家文物局博物館與展陳部主任奧里特·沙米爾分享了《納哈勒奧梅爾貝冢作為以色列絲綢之路貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)標(biāo)志的一些紡織品證據(jù)》。納哈勒奧梅爾貝冢位于以色列阿拉瓦沙漠的一個小村莊和驛站，由 17 座住宅建筑和一座清真寺組成，是一個單期單層遺址，年代為伊斯蘭早期（公元7-9世紀(jì)），出土了大量棉紡織品，還有亞麻、羊毛和羊毛織物、皮革等，甚至還有一些絲綢。本報告介紹了1991年以及最近2020年和2022年的發(fā)掘結(jié)果，從以色列絲綢之路沿線一個小驛站的日常生活視角，為東西方廣泛的跨地區(qū)文化和地理貿(mào)易交流網(wǎng)絡(luò)提供新的視角。
奧里特·沙米爾，《納哈勒奧梅爾貝冢作為以色列絲綢之路貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)標(biāo)志的一些紡織品證據(jù)》
中國絲綢博物館名譽館長、浙江大學(xué)藝術(shù)與考古學(xué)院院長趙豐的報告是《關(guān)于中國西北地區(qū)唐式緯錦的新研究》。根據(jù)對中國西北地區(qū)的考古發(fā)掘和研究，吐魯番、都蘭、天祝和法門寺等地出土的 7-9 世紀(jì)唐式緯錦可根據(jù)風(fēng)格分為： 1. 中亞風(fēng)格，包括：吐魯番、都蘭和西域風(fēng)格；2. 中式風(fēng)格，包括：何稠、陵陽公樣、皇甫新樣風(fēng)格；3. 遼式風(fēng)格，包括：斜紋、緞紋和妝花緯錦。為了更清晰地展示唐式緯錦的出現(xiàn)、變革和發(fā)展，趙豐在研討會期間提出了一個聯(lián)合項目建議，即“平紋緯錦和斜紋緯錦（唐式緯錦）：從地中海到中國東海的絲綢之路上的重組織結(jié)構(gòu)絲織品”。該項目已與馬克西米利安·杜蘭博士分享，希望得到絲綢之路沿線其他學(xué)者的更多回應(yīng)。
趙豐，《關(guān)于中國西北地區(qū)唐式緯錦的新研究》
來自曼徹斯特大學(xué)的弗朗西斯·普里查德介紹了《從都柏林一座10世紀(jì)晚期的房子中找到的可能來自中亞的絲綢傳家寶》。到十世紀(jì)晚期，都柏林已成為維京世界西部邊緣一個繁忙的商業(yè)中心，與波羅的海以外的亞洲和拜占庭都有聯(lián)系。最近，愛爾蘭國家博物館進行了一系列發(fā)掘工作。其中，從十世紀(jì)和十一世紀(jì)早期的出土文物中發(fā)現(xiàn)了數(shù)百件主要由羊毛或絲綢織成的紡織品，其中包括由部分未脫膠的絲綢制成的絲帶、頭巾、用作服裝飾邊的緯面復(fù)合斜紋條和平板織帶等各種絲綢。弗朗西斯著重介紹了一件帶有幾何圖案的緯紗，這種圖案在當(dāng)時的西方世界并不常見，但在包括莫什切瓦亞—巴爾卡在內(nèi)的北方“絲綢之路”沿線遺址中卻很常見。本報告就是對該絲綢進行描述和討論，將其置于絲綢之路貨物交換的背景下，以及絲綢是如何和為什么被發(fā)現(xiàn)的。
弗朗西斯·普里查德，《從都柏林一座10世紀(jì)晚期的房子中找到的可能來自中亞的絲綢傳家寶》
“英國和諾里奇紡織品”版塊由諾里奇博物館服飾與紡織品高級策展人露絲·巴特斯比擔(dān)任主持。早在15世紀(jì)前，英國就開始尋求發(fā)展絲綢工業(yè)。17世紀(jì)80年代英國絲綢業(yè)迎來了機遇，許多熟練的法國織布工和養(yǎng)蠶專家開始移民到英國以逃避宗教迫害，其中一個落腳點就是諾里奇。諾里奇曾是英國僅次于倫敦的大城市，16世紀(jì)末是英國最大的毛紡織工業(yè)中心。此版塊的發(fā)言者對此展開了論述。
倫敦大學(xué)彼得·科爾斯教授分享了《近代早期英國的黑桑蠶絲》。17世紀(jì)英國皇室曾大力推廣本土絲線，但未為可行。18-19世紀(jì)，使用進口生絲的絲綢業(yè)在英國蓬勃發(fā)展，特別是在東英吉利、倫敦和西北部的部分地區(qū)。盡管如此，英格蘭東南部遺留下來的300到400 年樹齡的黑桑樹還是引發(fā)了人們對英國養(yǎng)蠶業(yè)短暫試驗中使用的桑樹品種的興趣。科爾斯對這一遺產(chǎn)以及整個歐洲使用黑桑樹來織造馬甲、絲帶、鑲邊、編織物和流蘇等的情況進行了研究。
彼得·科爾斯，《近代早期英國的黑桑蠶絲》
來自諾里奇藝術(shù)大學(xué)的維多利亞·米切爾帶來了《交易關(guān)系：十八世紀(jì)諾里奇紡織樣品的作用》。 在十八世紀(jì)的諾里奇，紡織樣品的書籍和卡片既用來記錄生產(chǎn)的各個方面，也用來吸引國內(nèi)外市場上的買家。樣品體現(xiàn)著交易信息，也反映了諾里奇聞名遐邇的生產(chǎn)、分銷和營銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。對于正在學(xué)習(xí)區(qū)分品種的消費者而言，它們相當(dāng)于一種非語言文字。在充滿風(fēng)險和未知的全球市場上，樣品一方面是不穩(wěn)定的“代幣”，另一方面也是相對可靠的產(chǎn)品證據(jù)，為商業(yè)交易的復(fù)雜談判提供穩(wěn)定性。本文將以圖案冊和卡片樣本為重點，探討“可以模仿任何條紋、顏色或圖案”的活躍的競爭性生產(chǎn)體系與國內(nèi)外消費者日益敏銳的視覺辨別和鑒賞力的關(guān)系。
維多利亞·米切爾，《交易關(guān)系：十八世紀(jì)諾里奇紡織樣品的作用》
海上絲綢之路研究專家邁克爾·尼克斯關(guān)注《1780-1850年間東印度公司與中國的諾里奇披肩貿(mào)易》。威廉·皮特于1784年頒布的《減免法案》大幅降低了茶葉的高額進口關(guān)稅，為英國迅速擴大進口中國茶葉開辟了道路。東印度公司的董事們隨后努力增加諾里奇精紡面料、錫及其他商品的出口量。為了找到最適合中國市場的面料，他們還進行了一些試驗。到17世紀(jì)80年代末，諾里奇制造商開發(fā)出了一種經(jīng)過改良的駝絨織造技術(shù)，可以在中國市場上與荷蘭制造的駝絨競爭。僅1808 年，東印度公司公司組織制造商生產(chǎn)了約 24,000件披肩。在東印度公司失去對華貿(mào)易壟斷權(quán)后，諾里奇制造商直接向中國出口。作為交換，他們進口茶葉。一家制造商甚至在諾里奇設(shè)立了茶葉專賣店。東印度公司還允許其官員進行私人貿(mào)易，但許多官員向中國非法出口駱駝皮。邁克爾在諾里奇的一本圖樣書中找到了該貿(mào)易的證據(jù)。
邁克爾·尼克斯，《1780-1850年間東印度公司與中國的諾里奇披肩貿(mào)易》
諾里奇城堡博物館研究員阿加塔·戈莫卡研究了《諾里奇主教沃爾特·萊赫特（1446-1472 年）的陪葬法衣》。1899 年，在諾里奇大教堂的發(fā)掘工作中，發(fā)現(xiàn)了沃爾特·萊赫特主教的墓，墓中還有他下葬時穿著的絲綢法衣碎片。殘片上有兩個圖案，一個是花卉和鳥，另一個是花卉和字母的排列。圖案1中鳥的圖案所用的銀線仍在。最近的染料分析還發(fā)現(xiàn)圖案2上有紅色染料的殘留。諾里奇城堡博物館將根據(jù)圖像或設(shè)計圖紙建立一個數(shù)據(jù)庫，希望能復(fù)原該法衣。
阿加塔·戈莫卡，《諾里奇主教沃爾特·萊赫特（1446-1472 年）的陪葬法衣》
“南亞和東南亞”版塊由聯(lián)盟主席趙豐擔(dān)任主持。南亞和東南亞地區(qū)的紡織業(yè)有著自己獨特的傳統(tǒng)，許多地區(qū)在歷史上的不同時期都與海上絲綢之路直接相關(guān)，并通過海上絲綢之路相互連接起來。
上海歷史博物館的張霞帶來了《絲綢生產(chǎn)南遷過程中中國西南地區(qū)絲織技術(shù)的價值》。唐代的絲綢生產(chǎn)顯示出華北和西北地區(qū)的重要地位。但到了宋代，絲綢生產(chǎn)中心南移。通過從中國西南地區(qū)的絲織技術(shù)、唐代至宋代墓葬中出土的絲織品、西南地區(qū)絲織技術(shù)對北方地區(qū)織機和絲綢種類的影響以及中國西南地區(qū)絲織技術(shù)對南方地區(qū)織機和絲綢種類的影響這四個部分進行分析，她重點揭示了西南地區(qū)絲織技術(shù)在這一過程中的價值。
張霞，《絲綢生產(chǎn)南遷過程中中國西南地區(qū)絲織技術(shù)的價值》
泰國塔瑪薩大學(xué)美術(shù)和應(yīng)用藝術(shù)學(xué)院院長阿努查·提拉卡農(nóng)聚焦《疫情大流行中重塑泰國絲綢》。過去幾年的疫情使得泰國許多以傳統(tǒng)藝術(shù)和手工藝為生的農(nóng)村家庭受到了嚴(yán)重影響。希里婉瓦麗公主發(fā)起了一個項目，期中推出了一種名為“l(fā)ai kor”的織造圖案。圖案元素簡單，可供泰國手工織造者和紡織工匠使用。該項目還聯(lián)系和協(xié)調(diào)了各機構(gòu)的專家和高級時裝設(shè)計師，在當(dāng)?shù)厥袌鱿破鹆诵碌某绷鳌?022年，社區(qū)發(fā)展部推出了新版“l(fā)ai kor”，重點是鼓勵村民們采用過去的天然染色法，用環(huán)境友好型方法進行當(dāng)?shù)丶徔椘飞a(chǎn)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。迄今為止，泰國已在四個地區(qū)設(shè)立了天然染色工作坊，形成了地區(qū)一級的跨代終身學(xué)習(xí)和交流知識與技術(shù)的中心。報告中探討了泰國各地的絲織工匠和藝術(shù)家如何運用“l(fā)ai kor”來滿足人們對時尚設(shè)計的需求。
阿努查·提拉卡農(nóng)，《疫情大流行中重塑泰國絲綢》
圖案尋蹤基金會研究員克里斯托弗·巴克利的報告為《再現(xiàn)印度尼西亞最古老的蠟染布》。托馬斯·默里收藏了一面14 世紀(jì)的三米長的蠟染圖案旗幟，是印度尼西亞群島上現(xiàn)存最古老的紡織品之一，可以追溯到馬查帕希特時期（1293-1527 年）早期。巴克利和薩爾喬諾于2022年發(fā)表了初步復(fù)原的結(jié)果。之后，又有兩塊類似的布料碎片被發(fā)現(xiàn)，在早期印度佛教建筑專家巴渝的參與下，他們改進了其中動物紋樣和寺廟形式的復(fù)原建構(gòu)。這些設(shè)計揭示了佛教時期的印度和印尼間的遠(yuǎn)距離聯(lián)系，還有一些獨特的元素表明蠟染設(shè)計應(yīng)用于印尼。這些設(shè)計勾勒出一個重要的設(shè)計傳統(tǒng)，它曾經(jīng)以爪哇島為中心，但現(xiàn)在僅存在于周邊地區(qū)。
克里斯托弗·巴克利，《再現(xiàn)印度尼西亞最古老的蠟染布》
臺北政治大學(xué)博士生鄭涵帶來了《血統(tǒng)的重建：苗族服裝的時尚變遷》。本研究通過人類學(xué)田野調(diào)查，考察了1940年至2010年中國西南地區(qū)苗族圖案和服飾的變遷，探討“時尚” 這一概念在苗族服飾文化中的表現(xiàn)，以及時尚如何成為苗族女性應(yīng)對時代變遷、同時又保持自身個性的重要工具。
鄭涵，《血統(tǒng)的重建：苗族服裝的時尚變遷》
“復(fù)原中世紀(jì)服飾和紡織品”版塊由國際知名敦煌學(xué)家魏泓主持。復(fù)原研究是通過對文物本身及其其他出土實物、圖案和文獻(xiàn)等相關(guān)材料的研究來再現(xiàn)文物的原貌。本版塊的研究涉及質(zhì)地（或質(zhì)感）、結(jié)構(gòu)、紋樣、色彩和造型等。
瑞典歷史博物館夏洛特·海登斯特納·瓊森分享了《身著絲綢的維京勇士》。自 19 世紀(jì)末發(fā)現(xiàn)第一塊絲綢碎片以來，維京時代墓葬中的絲綢一直吸引著考古學(xué)家和紡織品研究人員的興趣。這種通常是剪成長帶狀的樣式的精致而奇特的織物，將維京斯堪的納維亞與遠(yuǎn)距離貿(mào)易路線聯(lián)系在一起，為斯堪的納維亞人所從事的貿(mào)易類型提供了一個略有不同的視角。本報告旨在介紹和分析從維京人墓葬中出土的一些絲綢。
夏洛特·海登斯特納·瓊森，《身著絲綢的維京勇士》
獨立學(xué)者、織造師露絲·吉爾伯特分享了她對《考古紡織品的復(fù)原》的研究和實踐，簡要探討了博物館展示、考古和服裝演繹；織物的分析和描述以及出版信息的局限性；是否有合適的原材料、紗線和染料以及必要的技能和理解，包括對手工藝傳統(tǒng)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的考慮。在北歐，尤其是斯堪的納維亞國家，博物館和歷史重現(xiàn)者對復(fù)原織物已經(jīng)非常成熟，總體上對毛織物和亞麻織物的類型也非常了解。露絲利用自己在這一領(lǐng)域的經(jīng)驗，闡述了復(fù)原所需的決策以及因供應(yīng)和成本限制而產(chǎn)生的問題。
露絲·吉爾伯特，《考古紡織品的復(fù)原》
大英博物館化學(xué)家迭戈·坦布里尼帶來了對敦煌紡織品和染料的最新研究成果《復(fù)原敦煌紡織品：注重科學(xué)分析》。這是大英博物館和中國絲綢博物館合作研究項目。項目組從大英博物館的藏品中挑選了三件紡織品（編號分別為 MAS.857、MAS.858 和 MAS.876/877），利用原始材料和織造/染色技術(shù)復(fù)原這些紡織品。通過對各種色調(diào)的比色法、測量絲線及其投影寬度的數(shù)碼顯微鏡、寬帶多光譜成像（MSI）和光纖反射光譜儀（FORS），以繪制染料的分布圖獲得初步鑒定。此外，還使用了X射線熒光光譜儀（XRF）和掃描電子顯微鏡耦合能量色散X射線光譜儀（SEM-EDX），分別用于確定金屬絲的成分、研究纖維和評估媒染劑的存在。最后，還采用了高壓液相色譜—二極管陣列檢測器和串聯(lián)質(zhì)譜法（HPLC-DAD-MS/MS）從分子水平鑒定染料，使大多數(shù)染料得以鑒定。
迭戈·坦布里尼，《復(fù)原敦煌紡織品：注重科學(xué)分析》
獨立學(xué)者納迪姆·艾哈邁德穿著自己復(fù)原的服飾分享了《從藝術(shù)和考古資料再現(xiàn)中世紀(jì)早期粟特服飾》。中世紀(jì)早期的粟特文明位于澤拉夫山河和卡什卡達(dá)里亞河之間，即現(xiàn)在的烏茲別克斯坦和塔吉克斯坦境內(nèi)，是歐亞大陸著名的所謂“絲綢之路”上的長途商人。粟特文明從公元6世紀(jì)開始興盛，直到公元8世紀(jì)上半葉被阿拉伯人征服而消亡。人們主要從他們的藝術(shù)記錄中了解粟特文明，其中最著名的是私人住宅裝飾、寺廟和宮殿的壁畫；然而，盡管繪畫中對服飾的表現(xiàn)非常詳細(xì)，但在確定縫制模式時還是需要考古資料的支持。復(fù)原是研究歷史服飾的一種重要方法，也是向公眾介紹和宣傳歷史研究的一種極具視覺沖擊力的方式。艾哈邁德希望通過分享復(fù)原粟特飾的經(jīng)驗，鼓勵更多人進入該領(lǐng)域，并進一步推廣粟特人的準(zhǔn)確形象。
納迪姆·艾哈邁德，《從藝術(shù)和考古資料再現(xiàn)中世紀(jì)早期粟特服飾》
韓國傳統(tǒng)文化大學(xué)講師李敏榮的報告《復(fù)原16 世紀(jì)韓國女式外套并進行虛擬重建》，是利用DTP和三維虛擬試穿技術(shù)忠實再現(xiàn)原始?xì)v史服飾。該研究在復(fù)原16 世紀(jì)韓國王室女官的赤古里（上衣）之前，使用數(shù)字技術(shù)進行模擬，最大限度地減少誤差和提高作品質(zhì)量。該件服裝于2005年出土，由金/銀絲編織而成，整個衣身飾有圓形圖案。據(jù)了解，這塊布料產(chǎn)自明代，也是目前已知的唯一一塊現(xiàn)存于服裝上的布料，還有一小塊布料留存于日本。韓國國立文化遺產(chǎn)大學(xué)自 2000 年代末開始對金絲生產(chǎn)和金絲編織技術(shù)進行研究，并于 2015 年對該織物進行了修復(fù)。團隊使用圖形工具設(shè)計紡織品的圖案和紋樣，并使用數(shù)字紡織品印花技術(shù)，將圖案印制在與實際文物厚度和手感相似的織物上。通過體驗實際制作過程，李敏榮總結(jié)出復(fù)原歷史服飾的各個步驟和順序，并通過三維虛擬試穿系統(tǒng)，看到服裝穿在身上的效果。
李敏榮，《復(fù)原16 世紀(jì)韓國女式外套并進行虛擬重建》
漢弗萊斯織造公司客戶經(jīng)理亞歷克斯·丹尼爾斯介紹了《修復(fù)歷史紡織品的復(fù)雜過程》。她詳細(xì)闡述了作為英國五家專業(yè)絲綢制造廠之一的漢弗萊斯織造公司在包括研究、織物分析、利用保存的顏色碎片進行色彩開發(fā)以及設(shè)計再現(xiàn)等方面所做的努力，并給與會者展示其復(fù)原的實物樣品。
亞歷克斯·丹尼爾斯，《修復(fù)歷史紡織品的復(fù)雜過程》
“日本紡織品”版塊由京都國立博物館高級專家梅麗莎·林內(nèi)主持。日本位于絲綢之路東端，在研究絲路之綢和絲綢之路文化交流領(lǐng)域中成果豐碩。來自東京國立博物館的研究團隊在此版塊有精彩的分享。
東京國立博物館亞洲裝飾和應(yīng)用藝術(shù)部主任大山柚葉的報告是《日本的非考古絲綢之路紡織品：重新審視正倉院和法隆寺的殘片》。東京國立博物館保存有法隆寺、寶蓮寺和正倉院數(shù)百年來的藏品。因歷史原因，一些紡織品碎片與其他藏品混合在了一起。在過去十年中，學(xué)者們對東京國立博物館收藏的古代紡織品進行了全面調(diào)查。在調(diào)查過程中，他們有了新的發(fā)現(xiàn)，其中就有源于法隆寺的紡織品，包括一件裙裾和一件男性官員的正裝長袍，這些紡織品隨后得到了保存和復(fù)制。大山柚葉隨后詳細(xì)介紹了東京國立博物館近來對古代紡織藏品的調(diào)查情況和研究成果。
大山柚葉，《日本的非考古絲綢之路紡織品：重新審視正倉院和法隆寺的殘片》
同樣來自東京國立博物館的研究員廣谷妃夏就《重新發(fā)現(xiàn)絲綢之路藏品：大谷探險隊帶到日本的紡織品》做了報告。東京國立博物館收藏的大部分紡織品都是傳承了數(shù)百年的傳世品；同時，該博物館也收藏部分考古發(fā)掘的紡織品。其中最重要的出土于中國甘肅省敦煌莫高窟和新疆維吾爾自治區(qū)吐魯番。這些紡織品大多由二十世紀(jì)初大谷探險隊收集。遺憾的是，大谷探險隊收集的大量考古和文獻(xiàn)資料后來都散失了。東京國立博物館最近對所藏資料的研究一定程度上填補了有關(guān)織物的現(xiàn)有信息。同時，她認(rèn)為研究這些紡織品時，還應(yīng)將同一時期歐洲探險隊在敦煌和吐魯番地區(qū)收集的紡織品聯(lián)系起來。
廣谷妃夏，《重新發(fā)現(xiàn)絲綢之路藏品：大谷探險隊帶到日本的紡織品》
旅日藝術(shù)家、獨立學(xué)者喬里·約翰遜的報告《罕見的唐代氈毯：保存完好的正倉院珍品》（由梅麗莎代為發(fā)表）深入探討了奈良正倉院收藏的一批獨特的唐代氈毯。這些氈毯最初與奈良東大寺有關(guān)，現(xiàn)由日本皇室內(nèi)務(wù)廳正倉院辦公室保管。這些地毯的制作年代早于公元 756 年，其設(shè)計技術(shù)與土耳其、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和中國的當(dāng)代絲綢之路氈制品相似。這些紡織品在日本被稱為 "花氈"（kasen），很可能起源于中國，并可能通過朝鮮半島到達(dá)日本。喬里是一位毛氈制作者和研究者，他與其他研究者一起在正倉院對這些氈毯進行了研究，然后嘗試準(zhǔn)確地進行復(fù)制。奈良國立博物館在 2020 年第 72 屆正倉院珍品年展期間展出了這些復(fù)制品。
喬里·約翰遜，《罕見的唐代氈毯：保存完好的正倉院珍品》
日本獨立學(xué)者后藤康介介紹了《塔里木盆地和奈良絲綢經(jīng)面和緯面復(fù)合的佛教裝飾圖案》。1905 年，德國東方學(xué)家勒柯克在塔里木盆地的托尤克佛教石窟中發(fā)現(xiàn)了一塊五世紀(jì)的絲織品碎片，縫合在一起的斜紋經(jīng)錦（帶幅邊）和斜紋緯錦。到了唐朝初期，斜紋經(jīng)錦逐漸被斜紋緯錦取代?？到槔e了這兩件織品在紗線制作、花經(jīng)/緯的色序、組合、地經(jīng)/緯和明經(jīng)/緯的比例、交織點和裝飾等方面的技術(shù)細(xì)節(jié)，發(fā)現(xiàn)幾乎相同。此外，在日本奈良法隆寺古代寶庫中的幾件斜紋經(jīng)錦中,在七世紀(jì)法隆寺金堂的建筑平面圖以及該寺的一幅壁畫上佛祖釋迦牟尼所穿袈裟的邊飾上也有類似的紡織圖案。因此，康介推斷這些絲綢是七世紀(jì)佛教團體制作的，也許是作為他們傳教的工具在國際上流通。
后藤康介，《塔里木盆地和奈良絲綢經(jīng)面和緯面復(fù)合的佛教裝飾圖案》
東安格利亞大學(xué)日本藝術(shù)研究所執(zhí)行主任西蒙·卡納介紹《從奈良到諾里奇：古代絲線研究的比較》。"從奈良到諾里奇"項目正在研究佛教和基督教分別傳入韓國和日本以及北海周邊地區(qū)對公元5世紀(jì)至11世紀(jì)的藝術(shù)、物質(zhì)文化和景觀的影響。該項目的一個組成部分將明確比較 6 世紀(jì)末 7 世紀(jì)初日本奈良富士之木和英國薩福克薩頓胡的墓葬群，這兩個墓葬群都出土了紡織品遺存。西蒙通過介紹這些紡織品的已知信息，探討它們與絲綢之路的可能聯(lián)系。
西蒙·卡納，《從奈良到諾里奇：古代絲線研究的比較》
“紡織品設(shè)計”版塊由格拉斯哥大學(xué)學(xué)者海倫·佩爾松主持。紡織品設(shè)計是連接絲路之綢的過去與將來的橋梁，是傳承與創(chuàng)造、藝術(shù)與技術(shù)交融的載體。
來自威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校的維多利亞·斯盧卡帶來了她的新研究《從紡織品印記中提取設(shè)計信息》。這項小規(guī)模研究嘗試從紡織品印模中提取顏色變化、設(shè)計和圖案。她制作了一系列現(xiàn)代實驗紡織品印模，并用輪廓儀（一種用于測量表面形貌的成像工具）進行了掃描。對可視化數(shù)據(jù)圖進行轉(zhuǎn)換后，就能看到紡織品印模中留下的某些設(shè)計特征。輪廓儀可以顯示織造過程中顏色發(fā)生變化的位置，以及原始織物中的圖案和設(shè)計。她希望能擴大這種技術(shù)的應(yīng)用范圍，提供更為詳細(xì)的信息，加深人們對古代紡織品的圖案、文化關(guān)聯(lián)、族群間和族群內(nèi)的象征意義的理解。
維多利亞·斯盧卡，《從紡織品印記中提取設(shè)計信息》
來自東安格利亞大學(xué)的皮帕·萊西研究《清代宮廷中的珊瑚紋飾》。珊瑚被視為佛教的精神財富之一。自古以來，地中海紅珊瑚沿著絲綢之路被運往中國。在道教中，珊瑚代表著永不凋零的樹木和永恒的生命，代表著靜止的時間和無限的時間。至少從明朝（1368 -1644 年）開始，中國皇袍上就出現(xiàn)了紅珊瑚圖案。在整個清朝（1644-1911 年），珊瑚圖案或織或刺于長袍、徽章和其他宮廷紡織品上。珊瑚圖案也是十二章紋的一部分，是象征帝王的圖案。此外，珊瑚枝紋還出現(xiàn)在皇帝、皇室成員和朝臣所穿服飾的“八寶平水”吉祥圖案上。幾個世紀(jì)以來，珊瑚圖案的大小、顏色和位置變化很大。珊瑚枝通常被放置在靠近衣擺中央的以及靠近長袍兩側(cè)的地方。
皮帕·萊西，《清代宮廷中的珊瑚紋飾》
來自牛津大學(xué)的伊琳娜·辛吉雷關(guān)注《絲綢上的鳥獸：前蒙古德什特-伊-基普恰克游牧民族對進口紡織品的偏好》。她重點介紹在10世紀(jì)至13世紀(jì)早期的Desht-i Kipchak（基普恰克）游牧民族墓葬中發(fā)現(xiàn)的絲綢紡織品，尤其是在北里海草原發(fā)現(xiàn)的絲綢紡織品。對這些紡織品的進一步研究有助于人們了解游牧民族的文化、政治、品味以及對特定圖案織物的偏好。伊琳娜向大家介紹游牧絲綢上的鳥獸圖案是如何被用于日常生活和祭祀場合，又是如何被編織進游牧傳說和草原世界觀中的。她特別提到拜占庭時期出現(xiàn)的裝飾有獵鷹的紡織品，討論了它的重建、年代測定以及與文化和歷史的關(guān)系。
伊琳娜·辛吉雷，《絲綢上的鳥獸：前蒙古德什特-伊-基普恰克游牧民族對進口紡織品的偏好》
浙江大學(xué)藝術(shù)與考古學(xué)院博士后石榴探討《14-15世紀(jì)意大利紡織品中的狩獵動物及其與中國“春水秋山”的關(guān)系》。通過分析14-15世紀(jì)意大利織錦上的狩獵動物的種類、動物互動的方式和圖案設(shè)計，她認(rèn)為鷹隼捕獵鵝雁的圖式來源于遼、金、元時期流行的春水秋山主題。這一主題和設(shè)計之所以被歐洲工匠所接受和改造，其動力之一在于蒙元時期歐亞貴族共享的鷹隼狩獵文化，在此基礎(chǔ)上她探討了意大利絲綢工匠在處理外國狩獵動物主題時的改造和創(chuàng)新。
石榴，《14-15世紀(jì)意大利紡織品中的狩獵動物及其與中國“春水秋山”的關(guān)系》
在學(xué)術(shù)報告會結(jié)束后，16號下午聯(lián)盟召開了理事會，就上一年度聯(lián)盟工作、新申請加入聯(lián)盟的機構(gòu)、下一屆聯(lián)盟學(xué)術(shù)研討會的舉辦地等議題進行了深入的討論和交流。未能到場的聯(lián)盟成員以線上會議的形式參會。
10月17日至19日，聯(lián)盟組織了此次學(xué)術(shù)研討會與會者前往漢弗萊斯紡織廠、英國國家信托紡織品保護工作室、?？丝せ魻柡鼓穼m以及大英博物館藏品修復(fù)部門參觀學(xué)習(xí)，觀摩其收藏的紡織藏品，考察當(dāng)?shù)丶徔椷z存，并與各地專業(yè)技術(shù)人員就紡織品修復(fù)、保護、復(fù)原和研究問題進行了深入的探討和交流。
考察諾里奇大教堂的紡織品
漢弗萊斯紡織廠
英國國家信托紡織品保護工作室
霍爾汗姆宮
大英博物館藏品修復(fù)部
2015年，中國絲綢博物館聯(lián)合長期合作交流的12國24家專業(yè)機構(gòu)和團體簽約成立“國際絲路之綢研究聯(lián)盟”（IASSRT，以下簡稱聯(lián)盟），每年穩(wěn)定開展合作和學(xué)術(shù)活動，迄今已成功舉辦七屆。聯(lián)盟秘書處設(shè)在中國絲綢博物館。
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