綠色花卉紋綾印金方搭子半臂
&
黃地花卉紋綾印金臥獸紋對(duì)襟上衣
元代
中國絲綢博物館藏
這兩件衣服原為一套，均采用了印金工藝，十分華麗。元代印金織物十分流行，與宋人將其主要用于衣襟處不同，元人已將其施于整件衣服。所用工藝包括銷金、泥金、貼金、鋪金、砑金等，基本上都以羅、綾等素織物為底料。其中最為重要的印金工藝是銷金，即先在織物上用凸版印上粘合劑，然后貼上金箔，經(jīng)烘干或熨壓，剔除除圖案部分外多余的金箔。圖案受限于印花版，多為稀疏的小型搭子紋，偶見連續(xù)大型紋樣，此外還有在印金上加以彩色描繪或套色加印。
綠色花卉紋綾印金方搭子半臂后背圖
黃地花卉紋綾印金臥獸紋對(duì)襟上衣，對(duì)襟、窄袖，其中衣身部分面料采用黃地幾何紋暗花綾，袖子部分面料則采用黃地牡丹紋暗花綾。由于套穿在里面，因此印金圖案僅施于露出的袖子和領(lǐng)襟部分。其中袖子主體部分的圖案為水波地麒麟紋（或?yàn)槁辜y），袖口處則印有方搭子紋。領(lǐng)襟共有兩層，底層較寬，與袖子部分的面料相同，上層的領(lǐng)襟較窄，采用與袖子部分相同的面料。
半臂上的印金胸背
胸背圖案復(fù)原
綠色花卉紋綾印金方搭子半臂的衣身部分采用整幅花卉紋暗花綾面料，僅袖口部分有拼接。由于套穿在外面，所以半臂的圖案印滿全部。其主體圖案是小方搭子紋，兩肩各有一個(gè)三角形的裝飾區(qū)，下方是較為扁平的云紋和花卉圖案，上方是一團(tuán)窠，內(nèi)為牡丹圖案。背后有一方形裝飾區(qū)，高31cm，寬26.5cm，印有鳳穿牡丹圖案，共兩則。這種方形圖案當(dāng)時(shí)稱為“胸背”，源自金代，流行于蒙元時(shí)期。
身穿胸背的元明宗
元代
美國大都會(huì)博物館藏
“胸背”一詞最早見于蒙元文獻(xiàn)，《通制條格·服色》中載：大德元年（1297）三月十一日不花帖木兒奏：“街市賣的段子，似上位穿的御用大龍，則少一個(gè)爪兒，四個(gè)爪兒的織著賣有。奏呵。暗都剌右丞相、道興尚書兩個(gè)欽奉圣旨：胸背龍兒的段子織呵，不礙事，教織著。似咱每穿的段子織纏身大龍的，完澤根底說了，隨處遍行文書禁約，休教織者。欽此！”元代的地方志中提及當(dāng)?shù)毓贍I織染局所生產(chǎn)的織物，亦曾提及胸背。而關(guān)于胸背的更多描述，則出自高麗文獻(xiàn)，《樸通事》上講到兩個(gè)舍人操馬，其中一個(gè)的穿著即有“明綠抹絨胸背的比甲”，崔世珍在《樸通事諺解》中于此條“胸背”注曰：“胸背，凡于紗羅段錦之上，以彩絨織成胸背之紋，裁成衣服者也?！?/p>
織金鷹兔紋胸背
元代
中國絲綢博物館藏
當(dāng)時(shí)的胸背以妝金（包括妝花）為主，也有采用印金工藝，但極少用刺繡，圖案包括龍、鳳、麒麟或鹿及其它裝飾性題材，但并無等級(jí)象征意義。胸背的產(chǎn)地甚廣，史料中提到的有北方的陜西、江南的蘇州、鎮(zhèn)江和寧波。同時(shí)，隨蒙古帝國的擴(kuò)張，胸背傳入西亞，對(duì)于當(dāng)?shù)胤棶a(chǎn)生了重大影響。這一裝飾形式又為后續(xù)的明朝所接受，明朝統(tǒng)治者在融合了中國用鳥獸象征官員等級(jí)的傳統(tǒng)和蒙元用方形圖案裝飾胸背的方法，最后產(chǎn)生了象征官員等級(jí)的胸背，即后來的補(bǔ)子。
波斯細(xì)密畫中身穿胸背袍的伊爾曼
13世紀(jì)
美國大都會(huì)博物館藏
參考文獻(xiàn)：
1、 徐錚、金琳:《錦程——中國絲綢與絲綢之路》，浙江大學(xué)出版社，2017年
2、 趙豐:《蒙元胸背及其源流》，收錄于趙豐、尚剛主編《絲綢之路與元代藝術(shù)》，第143-158 頁，藝紗堂/服飾出版（香港），2005年
3、 趙豐、金琳主編:《黃金·絲綢·青花瓷》，藝紗堂/服飾出版（香港），2005年
關(guān)注我們
×
