解說詞
中國絲綢博物館解說詞（成人版）
觀眾朋友們，你們好！歡迎來到中國絲綢博物館。我館是第一座全國性的絲綢專業(yè)博物館，也是世界上最大的絲綢博物館。整個館占地五公頃，建筑面積8000平方米，在1992年2月26日正式對外開放。原國家主席江澤民為我館題詞：“弘揚古蠶絹文化，開拓新絲綢之路?！?/span>
現(xiàn)在我們就位于博物館的序廳。大家都知道蠶繭大部分都是以橢圓形為主，而序廳也正是貫徹這種理念而建造，整體呈近似圓形，以和諧的姿態(tài)作為我館的起始點。
大家請看正上方的絲筒吊頂，總共由25000根真絲組成，三層絲圈錯落有致地垂落下來，而圓形也再一次契合了蠶繭的形狀。
而在我身后的正中央，擺放的是一個蠶繭模型，底部以稻草攏稱簇，靜態(tài)演示了“蠶寶寶吐絲上山結繭”的過程。正后方的背景是一幅巨大的桑葉紋理亂針繡，大家在遠處望來是否會覺得如一幅西方油墨畫呢？確實，這也是亂針繡的特色所在。亂針繡緣于蘇繡，有著“中國第五大刺繡”的美譽，在看似長短不一的紋理下，以高超的技藝將畫與刺繡完美結合，使得繡品如原畫般栩栩如生，也就有了實際中“遠觀如畫，細看方知其刺繡”的效果。背景兩側以及邊圍的木格柵裝飾，象征著絲綢織造中的基本元素：經(jīng)線、緯線，意寓著經(jīng)緯交織。
桑葉是蠶的主要食物。商周時期，已開始人工栽培桑樹。而在3000多年前的商代甲骨文中也出現(xiàn)了“桑”這一文字。在這里，大家可以來認識一下最原始的“桑”字結構。桑樹作為一種落葉喬木樹種，屬于蕁麻目?？疲谖覈蟛糠值貐^(qū)都有分布，有魯桑、白桑、廣東桑等多品種。其中在我們浙江省一帶主要以湖桑居多，湖桑原產(chǎn)太湖流域的湖州，一般枝條粗長，葉形大，適應性較強。栽種桑樹最古老的方法就是直接播種，在后來的生產(chǎn)實踐中，漸漸又有了扦插、嫁接等方法。
晚唐著名的詩人李商隱寫有詩句：春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始干。以此來贊頌鞠躬盡瘁的品德。但是在自然生態(tài)中，這僅僅是蠶化作蠶蛹的準備階段。蠶的一生十分短暫，只有40-60天的時間，經(jīng)歷卵、幼蟲、蛹、蛾四個階段，屬于完全變態(tài)的昆蟲。剛從卵中孵化出來的幼蠶，小小黑黑，長滿細毛，乍看之下很像螞蟻，因此稱之為“蟻蠶”。而后通過進食桑葉，漸漸長大，經(jīng)過“四眠五齡”就可以吐絲結繭了。成熟的蛾是分泌一種溶繭酶破繭而出的，雌雄交配繁衍下一代，然后慢慢死去。而這些卵又會開始新的生命循環(huán)，生生不息。
大家可以來看一下“絲”字的象形文，是以最直觀的角度來構造這一文字。蠶吐出的絲可以達到1000米，在顯微鏡下觀察可以看到蠶絲由兩個絲素外包絲膠組成，橫截面成鈍三角形，富含18種氨基酸，其中大部分的色素在絲膠中，而繅絲就是利用絲膠溶于熱水的特性進行脫膠。大家可以觀賞一下旁邊的視屏，里面所展示的就是民間的繅絲技藝。
絲在經(jīng)過一系列的加工以后，分為經(jīng)線和緯線，然后根據(jù)一定的組織結構編織成絲織品。絲織品在古代稱為帛，也就是現(xiàn)今的綢。右邊的視屏所展示的就是最古老的編織工具——原始腰機，這時候的腰機已經(jīng)具備織造的基本運動，包括開口、引緯、打緯等。
現(xiàn)在請大家隨我進入中國絲綢故事展廳，一起去了解中國絲綢的發(fā)展歷史。
人們常常會問這樣一個問題：是誰在什么時候發(fā)明了養(yǎng)蠶繅絲？在相關的神話傳說中，最有名的是馬頭娘的傳說。江浙一帶稱之為蠶花娘娘。正史中記載的養(yǎng)蠶繅絲的發(fā)明人是黃帝的元妃嫘祖，后世稱她先蠶娘娘。之后每年的蠶季，歷代的皇后都要象征性地率領官婦養(yǎng)蠶繅絲，以為天下婦女的表率。這是統(tǒng)治階級把文化的創(chuàng)造歸功于帝王貴婦人的正統(tǒng)思想的產(chǎn)物。歷史上，供奉嫘祖的先蠶壇和先蠶廟不是一般的蠶農(nóng)可以進入的，都是舉行儀式和祭祀的場所。事實上，昆蟲的馴化不是一朝一夕就能實現(xiàn)的，人類歷史上被馴化的昆蟲只有兩種，一種是蜂，另一種是蠶。歸根究底，蠶的馴化，桑的培植都是一代代的勞動人民努力的結果?！酒鋵嵰靶Q絲可以制成琴弦。所以說蠶絲在音樂方面也是有所貢獻的?！?/span>
據(jù)專家考證，中國絲綢起源于5000多年前的新石器時代，這邊都是對于這一結論的佐證。首先，最有名的是這半個蠶繭。1926年10月，被譽為中國考古學之父的李濟在山西夏縣西陰村仰韶文化遺址發(fā)現(xiàn)了這半個蠶繭，圍繞著半個蠶繭，李濟先請清華大學生物學劉崇樂進行鑒定。因為繭殼周圍的土色沒有受干擾的痕跡，說明它不是后來放進去的；當然也不會是野蠶，因為它有利器切割過的痕跡，是經(jīng)過人工割裂過的。所以劉崇樂初步斷定其為家養(yǎng)的桑蠶繭。之后幾年李濟又找了國際知名的專家們來鑒定，終于確定了劉崇樂的判斷。因此證明了中國人在史前新石器時代已懂得養(yǎng)蠶繅絲。它已被確認為中國絲綢紡織史上最重要的實物證據(jù)。
1958年在浙江湖州錢山漾出土的絹片，距今已有4700年歷史了。這是長江流域迄今發(fā)現(xiàn)的最早的絲綢物。
1981年在河南滎陽青臺村出土的羅織物，距今5630年，是黃河流域發(fā)現(xiàn)最早的絲織品。
商周時期人們開始栽培桑樹，甲骨文中有了蠶桑絲帛的文字。這個時期也是草原絲綢之路和海洋絲綢之路的起源。中國絲綢技術傳到了朝鮮半島，日本和西伯利亞了。
從春秋到中唐的2000多年，是絲綢技術的創(chuàng)新與成熟階段。這個時期絲綢的生產(chǎn)中心位于黃河中下游，絹帛成為賦稅品之一。這時出現(xiàn)了斜織機和提花機，工作效率大大提高了，絲織品種類也更加豐富了。踏板斜織機是秦漢時期出現(xiàn)的，在這個紡織畫像石上就可以看到斜織機的樣子。漢代的畫像石主要都是以人物故事為題材的，用于墓室建造和裝飾。這塊畫像石上面講的是曾母訓子的故事?！竟适聝?nèi)容】唐代出現(xiàn)了唐代四纈，所以說印花技術基本完備，之后有詳細的介紹。從地圖上可以看出沙漠綠洲絲綢之路已經(jīng)形成，作出主要貢獻的就是張騫的鑿空之舉，連接了東西方。西漢建立之后，絲綢常被用作外交或者賞賜的物品，因為外族不喜歡珠寶而喜歡絲綢，像昭君出塞，張騫鑿空，都帶著大量的絲織品，所以也叫“絲綢外交”。這一時期絲綢生產(chǎn)技術也通過絲綢之路傳到了河西走廊一帶的少數(shù)民族。（采桑畫像磚）【這里有一些和絲綢有關的俗語，例如：春秋戰(zhàn)國多戰(zhàn)亂，但是戰(zhàn)爭結束之后，雙方就會相會擬定和約，和約是書寫在絹帛上的，這就是“化干戈為玉帛”的起源。其實地理上說的經(jīng)線和緯線就是從絲織品衍生來的。還有“近朱者赤近墨者黑”，開始是說染工因為長久接觸染缸和染料就被沾上了顏色的意思?！?/span>
官營絲綢在唐代達到繁盛。這個表格是唐代官營絲綢生產(chǎn)機構的設置，反應了當時官營絲綢的面貌。唐朝官府經(jīng)營的絲織生產(chǎn)，由織染署負責管理?？椚臼鹣旅嬗衷O立了二十五個“作”，各有專門的分工。這二十五個“作”是織絍（織綢叫絍）、組綬（織有花紋的絲帶）、紬〔chóu綢，比較厚實的絲綢〕線、練染。
內(nèi)八作使也分成織綢和印染兩個部分，隸屬內(nèi)宮。掖庭局也是后宮的機構，基本就是管理宮女，管理她們的工作（如女紅織造等）。貴妃院主管刺繡。這三個機構加上官錦坊就是唐代官營絲綢的輔助體系。“中織室璽”印是戰(zhàn)國的時候楚國的絲綢官營生產(chǎn)的印鑒，反映了楚國絲織業(yè)的發(fā)達。這個瓦當是西漢時期養(yǎng)蠶的官署專用的。
漢代絲織品的價格反映了絲綢的昂貴。【縑是雙經(jīng)雙緯的平紋織物。比較粗厚。】絲綢具有實物貨幣的功能也是因為它價值高。
從中唐以后一直到明清時期，是中國絲綢的融匯與發(fā)展階段。這個時期絲綢生產(chǎn)中心到了江南地區(qū)。絲綢從江南地區(qū)經(jīng)水路被運到京城供統(tǒng)治階級享用。這個護照就是絲綢運輸?shù)拿舛愖C明。
看碑的拓片，這個碑是1995年被發(fā)現(xiàn)的，現(xiàn)在收藏在杭州碑林。經(jīng)綸堂是明代的杭州織染局，有二百多年的歷史。主要為皇家生產(chǎn)絲綢用品。在明代，統(tǒng)治者為了滿足奢侈豪華的生活、對外貿(mào)易和對百官賞賜的需要，對絲織品有著極大的需求，因此明代的官府織造機構，規(guī)模、分布地區(qū)和數(shù)量都超過前代。
由于統(tǒng)治者對絲綢的大量需求，明朝晚期開始就有民間的織機來承擔官營織造的任務，叫民機。與此相對應的就是官機。這張就是官機織工的執(zhí)照，織工可以憑借這個執(zhí)照領取口糧。民機是沒有的。
明末清初，民間機戶經(jīng)過發(fā)展慢慢就產(chǎn)生了資本的原始積累，有些富裕的機戶就雇傭了其他織工為他工作，生產(chǎn)出現(xiàn)專業(yè)化趨勢，這就是資本主義的萌芽。這個機戶的發(fā)跡就是比較典型的例子。
現(xiàn)在我們來了解一下各種各樣的絲織品。根據(jù)織法的不同，織物有各種各樣的分類，綾羅綢緞是對絲織品的一個統(tǒng)稱。
綾是斜紋地上起斜紋花的絲織物。它是在綺的基礎上發(fā)展起來的。出現(xiàn)在漢代以前，盛于唐、宋。綾光滑柔軟，質(zhì)地輕薄，三國時馬鈞對綾機加以改革，能織禽獸人物較復雜的紋樣，最有名的是浙江的繚綾。唐代白居易專門為繚綾寫了一首詩。
羅是一種絞經(jīng)組織的織物。羅出現(xiàn)商代，到了唐代越羅和四川的單絲羅很有名。單絲羅后來被稱為紗。紗具有均勻分布的孔眼，透氣性很好，很輕薄。
絹現(xiàn)在叫做綢，是一種平紋織物。新石器時代就出現(xiàn)了。
緞是只有經(jīng)緯線中只有一種顯現(xiàn)于織物表面的光亮平滑的絲織品。緞出現(xiàn)在元代。明清時期成為主流產(chǎn)品。
錦是用彩色絲線用重組織織成的提花織物。唐代以前主要是經(jīng)錦，經(jīng)錦就是經(jīng)線顯花的錦，將所需顏色的絲線置于最上層，其他顏色藏在下面。三大名錦之一的蜀錦的特點就是經(jīng)線顯花。
受到波斯等西域國家紡織文化的影響，唐代之后緯錦開始流行。緯錦就是采用緯線顯花，這樣織物的顏色就比經(jīng)錦更加豐富了。
宋錦，是宋代以后發(fā)展起來的一種織錦，產(chǎn)地主要在蘇州，又稱“蘇州宋錦”。但是宋錦歷史悠久，隋、唐就有了，它是在唐代織錦基礎上發(fā)展起來的。明清以后織出的宋錦稱為“仿古宋錦”或“宋式錦”，統(tǒng)稱“宋錦”。制作工藝采用“三枚斜紋組織”，兩經(jīng)三緯，經(jīng)線用底經(jīng)和面經(jīng)，底經(jīng)為有色熟絲，作地紋組織；面經(jīng)用本色生絲，作緯線的結接經(jīng)。緯線三種；一緯紋與地兼用，二緯專作紋緯，分段換色織造。宋錦主要用作書畫裝飾和官員服裝。
雙層錦兩面圖案一樣，顏色相反。
妝花原意指用各種彩色緯線在織物上以挖梭的方法形成花紋。這種方法，在漢唐就有了，到宋元期間已廣泛應用。妝花可以應用于緞地、絹地或羅地上。在緞地上則為妝花緞；在絹地上則為妝花絹；在羅地上則為妝花羅。到清末，妝花變成了妝花緞的簡稱。妝花的織造費工費時，一天只能織兩寸，故有“寸金換妝花”的俗語。所用原料除絲線外，還有孔雀羽毛線、金線和銀線。妝花織物是織造工藝水平很高，極其珍貴的一種提花絲織物，是皇家御用品。
和妝花一樣，織金也是一種織造工藝。也是在不同的織物上織入金線。中國古代絲織物加金大約始于戰(zhàn)國，漢代以后進一步發(fā)展，唐宋時期織金技術已成熟。其中，織金錦到元代達到極盛。最有名的就是納石失，從波斯語音譯而來，本意就是織金錦的意思?？椊鹜ǔＲ蠡M地少，充分發(fā)揮顯金效果。
緙絲是一種平紋織物，用通經(jīng)斷緯的手法織成，各色緯線挖梭織入，各色緯線之間最后會出現(xiàn)空隙。緙絲技術出現(xiàn)于唐代。
絨圈錦是在織入緯線的時候不用絲線用鋼針代替，最后將鋼針抽去形成絨圈，把絨圈剪斷就變成絨毛了。
現(xiàn)在來看前面提及的印染技術。印染分為直接印染和間接印染。直接印染就是直接印花，間接印染有四種，被稱為唐代四纈。首先看夾纈，夾纈是兩塊軸對稱的模板夾著織物染色的，圖案效果是鏡面對稱的，因為模板對工藝的要求很高所以現(xiàn)在很少見了。第二種是蠟纈，蠟纈是用蠟做防染劑，把不需要染色的地方涂上蠟然后染色。因為中原地區(qū)不生產(chǎn)蠟所以我們是用石灰和黃豆粉混合做防染劑，也叫灰纈。最后是印金，印金是用模板把膠質(zhì)物印在織物上然后把金箔貼上去，有膠質(zhì)物的地方金箔就會留住，沒有的地方金箔就會掉落。
刺繡也是我們國家非常古老的一門工藝。說到刺繡我們就會想起四大名繡，指的是我國刺繡中的蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡。蘇繡產(chǎn)于蘇州，蘇繡的仿畫繡、寫真繡逼真的藝術效果是名滿天下的。被譽為“東方明珠”。粵繡產(chǎn)于廣東，相傳最初創(chuàng)始于少數(shù)民族――黎族，先前繡工大多是男子，十分罕見?；浝C的一個有名的類別是釘金繡，多用作戲衣、舞臺陳設品和寺院廟宇的陳設繡品，宜于渲染熱烈歡慶的氣氛。蜀繡產(chǎn)于四川，2006年，蜀繡經(jīng)國務院批準列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。湘繡產(chǎn)于湖南，湘繡的特點是用絲絨線繡花，其實是將絨絲在溶液中進行處理，防止起毛，這種繡品當?shù)胤Q作“羊毛細繡”。
這邊有幾幅繡品，是采用不同的針法的。
鎖繡看起來像一根鎖鏈，故名。因其外觀呈辮子形，也俗稱為“辮子股針”。是我國自商至漢刺繡上的一種主要針法。
網(wǎng)繡是蘇繡針法的一種。樣子像網(wǎng)。
鋪絨繡是紗繡針法的一種。以素紗作底，用彩絲在紗底上刺繡出花紋。繡滿紗底，不露地子，所以叫“鋪絨”。
釘金繡，又稱金銀繡，就是把釘線繡的釘線換成金線或銀線。
搶針，是用短直針順著形體的姿勢，以后針繼前針，一批一批搶上去的針法?？墒褂妙伾嘟C線制造由淺到深的色暈效果。
套針也是蘇繡主要針法之一。始于唐代，盛于宋代，至明清時期更為發(fā)展，流傳很廣。
【打籽繡使用這種繡法，每平方厘米至少要打上150個 “籽”，即使再熟練的繡工一天也只能繡出巴掌大小的圖案來。是京繡頗具特色的針法之一。“打籽兒”，就是指用絲線結成一個個極其細小的線疙瘩，鋪展在繡面上。打籽繡的最大特點就是能使繡品凸顯立體感，從而呈現(xiàn)出一種類似浮雕的效果。一般說來，打籽繡最適合表現(xiàn)的是花朵的花蕊和鳥獸蟲魚的眼睛。除了裝飾性，打籽繡的實用性也很突出，那就是非常耐磨。過去人們常用的荷包就是典型的打籽繡。今天，完全的打籽繡繡品已不多見，更多的是用來表現(xiàn)繡品的局部效果。
環(huán)針，是指一針的線跡總要在另一針的協(xié)助下形成彎曲的樣子。鎖針就是環(huán)針的一種。
長短針,蘇繡主要針法之一。就是一邊對齊另一邊對不齊的針法。適宜于繡花鳥、人物、樹石、書法等?！?/span>
絲綢紋樣的取材經(jīng)歷了從天上到人間的過程。第一階段由于絲綢早期主要用于事鬼神，因此從戰(zhàn)國秦漢開始出現(xiàn)了云氣動物紋，兩漢時期把祈福祝愿的銘文納入絲綢織物成為時代潮流。到魏晉南北朝時期出現(xiàn)在來自西域南亞等地的植物、動物、神祇、文字和圖案等等。唐代的圖案流行變化極快，早期是團窠寶花瑞獸。
第二階段從唐晚期開始，從一開始的唐草到折枝花鳥的興起，絲綢紋樣漸漸走入大自然博大自由的世界，自然寫實的風格成為主流。這種自然的風格在遼代繼續(xù)發(fā)展，到宋元時期達到極盛。吉祥圖案在宋元時期開始出現(xiàn)，如卐字紋、雜寶紋等。
第三階段主要是明清時期。這一時期絲綢紋飾主要體現(xiàn)吉祥如意的含義。比如壽字、嬰戲、暗八仙、雜寶、八寶、八吉祥等等。從大幾何紋樣來看，明清時期以八答暈最典型。它以米字結構把空間分成八個部分，線與線之間相互溝通，有四通八達之意。其他諸如卐字曲水紋、球路紋和龜背紋等也很常見。
17-18世紀隨著東方航線的日益繁忙，“中國風”的裝飾藝術席卷歐洲，它是以中國事物為題材，經(jīng)過歐洲人豐富的聯(lián)想產(chǎn)生的一種帶有異國風情的裝飾風格。后來還傳入了中國。此外還有帶著西方特色的大花卉圖案的絲綢，俗稱大洋花，是歐洲商人在中國定制的外銷產(chǎn)品。
在中國，絲綢和人們的日常生活幾乎是密不可分的關系。
一開始的時候，絲綢作為貴重物品，主要是用來通天地，事鬼神的。因為人類追求死后靈魂升天或者永生不死，對蠶作繭自縛和羽化成蛾這個現(xiàn)象產(chǎn)生了崇拜心理，所以在死后往往用絲綢包裹身體，以達到升天的目的。孟子說，五畝之宅，樹之以桑，五十者可以衣帛矣。就是說，到了五十歲的時候人將近暮年，可以開始穿絲綢為死亡升天做準備了。
除了蠶神，人們還把神化了的桑樹——扶?？醋鍪峭ㄌ斓膽{借。傳說中扶桑樹是太陽的真身——金色烏鴉的棲息地。有一天樹上的十只烏鴉全部飛上天空，然后就有了后羿射日的傳說。還有個傳說是商湯滅夏之后整整五年沒有下雨，商湯就在桑林中舉行祭祀，要把自己作為祭祀品焚燒獻給上天，正準備點火的時候天下大雨了，商湯也受到萬民敬仰。
下面這副馬王堆出土的帛畫是貴婦人辛追的隨葬品。從上到下分別是天堂，人間和地獄，女主人生前在富貴人家，死后穿著絲綢沿著扶桑樹升天。
除了事鬼神之外，絲綢也是身份等級和官銜的重要標志。統(tǒng)治階級的服服飾無論色彩還是紋飾都有很嚴格的規(guī)定。比如色彩有五種正色，分別代表五個方向，東方屬木，青色，南方屬火，赤色，西方屬金，白色，北方屬水，黑色，所以叫青龍白虎朱雀玄武，中間屬土，黃色，所以皇帝的衣服是黃色的。除了正色之外就是五種間色，比如青黃相間的綠色。上衣穿正色，下衣穿間色是規(guī)矩。不能顛倒的。
十二章紋包括：日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。日、月、星辰代表三光照耀，象征著帝王皇恩浩蕩，普照四方。山，代表穩(wěn)重，象征帝王能治理四方水土。龍，是一種神獸，變化多端，象征帝王們善于審時度勢地處理國家大事和對人民的教誨。華蟲，通常為一只雉雞，象征王者要“文采昭著”。宗彝，是古代祭祀的一種器物，通常是一對，繡虎紋和譐紋，象征帝王忠、孝的美德。藻，則象征皇帝的品行冰清玉潔。火，象征帝王處理政務光明磊落，火炎向上也有率士群黎向歸上命之意。粉米，就是白米，象征著皇帝給養(yǎng)著人民，安邦治國，重視農(nóng)桑。黼，為斧頭形狀，象征皇帝做事干練果敢。黻，為兩個己字相背，代表著帝王能明辨是非，背惡向善的美德。
這個是百官補子，文官是飛禽，武官是走獸。
除了前面兩者之外，絲綢在許多的喜慶場合上出現(xiàn)，表達人們對美好生活的祝愿。
中華民族源遠流長，數(shù)千年來服飾風格不斷變化繼承，少數(shù)民族與中原漢族服飾相互交融，創(chuàng)造出一代又一代各具特色的造型風格。
中國最早的服飾是上衣下裳。到了戰(zhàn)國秦漢時期實行“深衣制”?！吧钜隆本褪恰氨误w深邃”的意思。單層的外衣叫做蟬衣，內(nèi)有中衣、深衣，看起來無大區(qū)別，都屬于單層布帛衣裳。區(qū)別在于內(nèi)穿和外用，還有袖子的形狀。深衣為右衽，以衣襟分類，可以劃分兩種：一為曲裾，即開襟是從領曲斜至腋下；一為直裾，是開襟從領向下垂直。
晉唐時期男子的主要服飾是幞頭紗帽和圓領袍子。受少數(shù)民族服飾風格的影響，胡服也流行過一段時間。婦女一般都是穿短襦長裙。裙腰可以達到腋下。唐代婦女十分重視自己的面部妝容。不論脂粉、胭脂、畫眉、點唇，都有涉及。當時還流行長巾子，是用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞于手臂間，名曰披帛。
遼代的服裝一方面使用自己的傳統(tǒng)服飾，比如平時穿的常服，如果是皇帝或者大臣穿的，謂之“盤裹”。綠花窄袍，富貴人家披貂裘或者沙狐裘等。另一方面允許漢臣穿漢服。金代女真人進入黃河流域，基本是吸收宋代冠服制度。傳統(tǒng)男子服飾的最大特點是采取保護色，即衣著顏色與不同季節(jié)周圍環(huán)境顏色相同或相近。這和女真族的生活習俗有關。他們以游牧、狩獵為主，采取保護色，既可不被兇猛野獸發(fā)現(xiàn)，起到保護自身的作用，又便于靠近獵物。冬天，他們多穿白色皮袍，和冰天雪地化為一體；夏天，他們多著繡有鶻、鵝、熊、鹿、山林、花卉等圖案的服裝，和周圍環(huán)境合二而一。保護色不僅有利于狩獵，而且便于軍事行動。金代的女服很修長，顯得很瀟灑。
宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統(tǒng)的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復中國的風格。宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。 當時退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現(xiàn)在的背心，其特點是對襟、直領、兩腋開衩，衣長過膝。褙子的領口和前襟，都繡上漂亮的花邊。
【中國冠服制度初步建立于夏商時期，到了周代逐步完善，春秋戰(zhàn)國之交被納入禮治。西周的社會生產(chǎn)力比商代有了長足的進步，等級制度逐步確立，產(chǎn)生了與此相適應的冠服制度，表現(xiàn)在貴賤有等、衣服有別。王室公卿在不同禮儀場合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須采用不同的形式、顏色和圖案。祭祀有吉服，朝拜有朝服，喪葬有兇服，根據(jù)地位高低，在服飾的裝飾紋樣和顏色上也各不相同。周王朝還設有司服一職，掌管王室服飾。冠服制度對中國封建社會的服飾發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響。
冠服制度是封建社會權力等級的象征，作為封建社會統(tǒng)治階級精神支柱的儒學，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強調(diào)衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱法服；它具有很大的保守性和封閉性。】
元代服裝大量用金，超過以往歷代。元代的織金錦納石失非常有名。蒙古族男子，戴一種用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圓兩種樣式，頂中裝飾有珠寶。辮線襖的樣式，為圓領、緊袖、下擺寬大，另在腰部縫以辮線制成的寬闊圍腰，有的還釘有鈕扣，俗稱“辮線襖子”。辮線襖產(chǎn)生于金代，至于大規(guī)模使用則在元代，最初可能是身份低卑的侍從和儀衛(wèi)的服飾，后來穿辮線襖已不限于儀衛(wèi)，尤其是在元朝后期。一般“番邦”侍臣“官吏形象，大多穿此服。這種服飾一直沿襲到明代，不僅沒有隨著大規(guī)模的服制變易而被淘汰，反而成了上層官吏的裝束，連皇帝、大臣都穿著 。
明朝服飾屬于漢族傳統(tǒng)服飾體系，在經(jīng)過元代蒙古人統(tǒng)治之后，明朝恢復漢族的傳統(tǒng)，明太祖朱元璋重新制定了服飾制度。明代許多男子流行的發(fā)式都是明太祖首創(chuàng)的。比如「網(wǎng)巾」，有象征國家法令齊全的意思，「四方巾」象征國家太平，還有「瓜皮帽」。明裝與唐裝相比,在于衣裙比例的明顯倒置,由上衣短下裳長,逐漸拉長上裝,縮短裙子的長度。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主。明代還出現(xiàn)了區(qū)別官階的“補子”。
清代強行推行滿族服飾，日常生活中男子以長袍馬褂為主流，滿族婦女穿旗袍，但是漢族婦女可以沿襲上衣下裙的傳統(tǒng)。之前講了皇帝的龍袍上的十二章紋，現(xiàn)在看一下帝王服飾的種類。平常說的龍袍是吉服，還有袞服，朝服，常服，便服，行服和雨服。袞服是半袖的，穿在吉服或者朝服的外面。只有石青色一種顏色，一般是在祭祀和祈福的時候穿。朝服相當去皇帝的禮服，只有在大婚，節(jié)日，登基，祭祀的時候才穿。有黃紅藍白四種顏色。吉服就是九龍袍，一般平時的公務活動穿著，有明黃藍綠等顏色。常服是平時穿的。便服是休閑的時候穿的。行服是出門穿的。雨服是雨天穿的。
【裹腳是封建女性馴順的象征，起源于五代李后主，興盛于宋代。小腳鞋為裹腳婦女所穿，又稱“弓鞋”。早期的弓鞋斜體狹長，但并不很小。到后來發(fā)展為三角形，最小時只有三寸，俗稱“三寸金蓮”，明清時小腳被看做是美女的特征之一?！?/span>
第三個廳是蠶桑廳，在這里我們可以了解一些關于蠶桑的知識。墻上的模型清楚的展示了蠶的成長。蠶是一種完全變態(tài)昆蟲。它的一生要經(jīng)過蠶卵、幼蟲、蠶蛹和成蟲四個不同形態(tài)的階段。蠶卵是黑色的，形狀很像一粒芝麻。在20℃以上的溫度下，蠶從卵里孵化出來。
剛孵出的蠶很像螞蟻，所以叫蟻蠶。蠶慢慢長大，它的體色會由褐色轉為青白。之前已經(jīng)說過蠶有四眠五齡。成熟的蠶有成年人的手指那么粗。吐絲結繭后經(jīng)過十幾天，蠶蛾會分泌出溶繭酶將繭殼破開鉆出蠶繭，之后雌蛾會釋放一種性激素引誘雄蛾進行交配，一頭雌蛾一次會產(chǎn)下四五百粒蠶卵。這就是蠶的生命周期?！具@邊擺放的是蠶每個階段的實物標本?！?/span>
桑樹栽培和養(yǎng)蠶一樣有著悠久的生產(chǎn)歷史。由于氣候環(huán)境的不同，桑樹有很多地方性品種，大致有魯桑、白桑、山桑、廣東桑等四大類。浙江的桑樹基本是魯桑的品種。二十世紀60年代，科研人員還開始研制可替代桑葉的人工飼料。這樣可以不用受季節(jié)的影響，避免了各種污染，并可以實現(xiàn)蠶業(yè)的工廠化生產(chǎn)。除了桑葉，蠶還吃柘葉，野薔薇，萵苣和蒲公英等等，但是吃了這些就吐不出好絲了。為什么蠶最喜歡吃桑葉呢？是因為桑葉中的化學成分在起作用，如果把蠶嘴部的味覺器官切除的話，它什么都吃。
桑樹的果子叫做桑葚。桑葚中有桑樹的種子，可以進行有性繁殖。還可以用嫁接，扦插和壓條等方法進行桑樹的無性繁殖。
蠶的身體分頭、胸（3節(jié)）、腹（10節(jié)）三部分。腹部有8對足、身體側面有9對氣門，氣門是蠶用來呼吸的器官。它的身體就是一個加工廠，從消化功能來分可分為四個部分，分別是口器，腸道，血液和絲腺?？谄骶捉郎Ｈ~，進行粗加工，腸道進一步消化吸收，血液負責運輸，最后桑葉中的氨基酸被絲腺吸收，合成了絲蛋白，蠶絲的主要成分就是絲蛋白。那么蠶為什么要吐絲結繭呢。一方面因為幼蟲要變成蛹并最終化為成蟲，蠶繭就成為了蛹的保護層。另一方面，蠶吃下這么多桑葉，體內(nèi)氨基酸過多，必須吐絲，否則蠶會中毒。
蠶一般都是白色的，但某些蠶的表皮也會帶有不同的顏色和美麗的斑紋。比如眼狀紋、半月紋和星狀紋。
這個是蛾的復眼。（玩一下）蠶是單眼，頭部兩側各有6個，可感受光的強弱。蛾是復眼，一只復眼是由3,000多個小眼組成，視野寬廣。
除了家蠶之外，大自然中會吐絲的昆蟲有上千種，它們許多是野蠶，比如柞蠶、蓖麻蠶、天蠶、栗蠶等。這里有圖片和各種野蠶繭的標本。
不同地區(qū)生產(chǎn)的蠶繭，體形各有不同，色彩也有差異。中國系蠶繭多為橢圓形、球形、卵形和紡錘形，日本系蠶繭為橢圓深束腰形，歐洲系蠶繭長橢圓淺束腰形。繭色多為白色，也有黃、綠等色。
蠶絲含有18種氨基酸及蛋白質(zhì)，是一種天然多孔性的纖維，具有比其它纖維更佳的吸濕性、透氣性、以及散熱性等特征，穿著時舒適，光澤高貴，被譽為 “纖維皇后”。這邊就是蠶絲和其他天然纖維或者化學纖維的比較。
這是一個有關于蠶的數(shù)學等式。
從這里開始介紹的是養(yǎng)蠶織綢的知識。這是一個模擬的農(nóng)家的蠶室，這是簇架，用來給蠶上簇結繭的。這是蠶架、蠶匾，蠶架是大量放蠶匾的工具。
這是蠶花娘娘，各地蠶神還有青衣神，馬鳴王菩薩等等。在每年養(yǎng)蠶時節(jié)，農(nóng)家就用這個印版印在紅紙上貼在門口，家家戶戶都不相往來，俗稱“蠶關門”，一直到收獲之后才解禁，叫“蠶開門”。收繭之后，家家戶戶還要謝蠶神（如圖）。
這邊是農(nóng)家的踏板繅絲機。大鍋里是沸水煮著蠶繭，人用一根索絮帚把蠶絲的一端找出來然后就可以抽絲剝繭。
這些是蠶桑絲的副產(chǎn)品。
從這里開始主要介紹絲綢的染織工藝。這是根據(jù)明代夏厚的《機織圖》制作的小場景。上面用生動的形象說明了絲綢生產(chǎn)的過程，包括繅絲、絡絲、并絲、捻絲、卷緯、牽經(jīng)、織綢、精練、染色等多個步驟。
這邊是古代繅絲織綢過程中所用到的一部分工具，這是繅絲車，之前已經(jīng)看過踏板繅絲機。這個是手搖繅絲機，帶動絲籰，繅絲盆內(nèi)的繭絲便通過架在繅車上的集緒器和鼓輪并在一起繞于絲籰之上。
這是絡絲的工具，因為繞在繅絲車絲籰上的絲呈絞狀，在加工前首先要把它轉繞到絲筒上，才便于加工成經(jīng)線和緯線，這一步驟稱為絡絲。絡絲工將絲絞套在由四根竹竿組成的箍絲架上，然后轉動手中的絲筒將絲線從架上轉繞到絲筒上。
這個是搖緯車，因為要將絲筒上的絲再通過緯車繞到紆管上，置于梭子之中，作為緯線。
在這邊陳列的是歷史上出現(xiàn)過的織機的模型。居上的是中國織機，居下的是外國織機。居中的是中外合璧制造的織機。直到明代以前，中國人創(chuàng)制的踏板織機和提花織機始終走在世界前列：
無踏板的織機是人類最早使用的織機，包括考古資料所證實的最早的原始腰機、重錘式織機和雙軸織機等。
原始腰機以手提開口桿使經(jīng)絲分為上下兩層形成梭口、織制素織物的織機，應是最古老的織機。它以人的身體作為機架，織軸用腰背或腰帶縛于織者腰上，故稱為腰機。浙江余姚河姆渡已出土一些相關部件，說明七千多年前我們的祖先已開始使用原始腰機。
重錘式織機機身傾斜，經(jīng)線下端掛有重錘，從機頂?shù)慕?jīng)軸懸垂下來，故稱重錘式織機。早在公元前六世紀的希臘時期已見用于羊毛織造。
將經(jīng)絲卷繞在經(jīng)軸和織軸并將這兩軸固定于地上，中間使用挑花桿或用綜片進行開口織造。這種以雙軸為主要特征的雙軸地機早在埃及法老墓中出土的紡織作坊模型中就可以看到。
雙軸豎機原理與雙軸地機相同，只是經(jīng)線的方向垂直于地面，因此稱為雙軸豎機。發(fā)現(xiàn)于埃及古墓壁畫上。
以踏板替代手來控制綜片提升為特征的素織機，它是織機發(fā)展史上的一次質(zhì)的飛躍。踏板織機最早出現(xiàn)于中國戰(zhàn)國時期，先后出現(xiàn)了臥機、斜織機、平織機等類型。
用一片踏板來控制一片綜的升降開口是臥機的最大特點。同時，這一織機已用機架來固定經(jīng)軸，但織軸仍然系在織工的腰部。此類臥機在漢代已出現(xiàn)，并在三世紀左右傳入東南亞。
斜織機大量見于漢代畫像石上，可知在漢代被廣泛使用。其特征是用兩塊踏板控制一片綜，但因其機身傾斜而稱為斜織機。
平織機用兩塊踏板控制兩片綜，兩片綜通過機頂?shù)母軛U互動，一片起則另一片下，形成開口。此類織機出現(xiàn)于十三世紀前后。歐洲平織機出現(xiàn)于十三世紀，機型與中國的平織機相同，也用兩個踏板分別控制兩片綜的提升。
為了使織機能反復有規(guī)律地織造復雜花紋，人們先后發(fā)明了以綜片和花本來貯存紋樣信息，并形成多綜多躡機和各類花本式提花機，從而提高了織造圖案的能力。一片綜控制一根緯絲的提花規(guī)律，越多的綜片就能織出越大的花紋。這種由多塊踏板控制多綜、多綜控制花紋的織機稱為多綜多躡機，戰(zhàn)國秦漢時期提花機的主要機型。
低花本機用花本貯存花紋信息，并通過花本線和綜線的相連將信息傳遞到經(jīng)線以控制提花開口，這樣的提花機稱為花本式織機。低花本機的花本有竹編或線編、環(huán)編或簾式等多種類型，花本較小，安裝較低，可由織工一人操作，至今在我國廣西、云南少數(shù)民族地區(qū)還有應用。
小花樓織機機身平直，中間聳起花樓，樓上懸掛貯存提花信息的花本，又稱束綜提花機。織機由兩人操作，一人坐于花樓一側，拉動花本橫線，提升相應經(jīng)線以開口，另一人進行打緯織造。出現(xiàn)于唐代，流行于宋以后各代。
大花樓織機為貯存花紋循環(huán)特別大的提花程序，人們將花本編成環(huán)形懸掛在機后，其上代表緯線的橫線可多達十萬余根，可以織出龍袍這樣的大花紋織物?？棔r也由兩人配合進行，一人坐于花樓拉動橫線，相應的衢線就帶動經(jīng)絲提升，形成開口，另一人則投梭打緯。這種大花樓織機至遲在唐代晚期亦已出現(xiàn)。
中亞緯錦機機身類似雙軸豎機而稍有傾斜，機前有綜線，機側亦有花本與之相連，但其花本是一邊挑一邊織，挑完之后又放棄，不再貯存。因此，織出的花紋只有緯向的循環(huán)而無經(jīng)向的循環(huán)。這是漢唐間中亞地區(qū)所產(chǎn)緯錦的共同特點。
波斯提花機也屬于束綜花本提花機，它通常有多個花本同時掛在織機的橫線之上，拉花工坐于織機之頂進行操作，拉完一個后再拉另一個?？椆t在機前投梭打緯。波斯提花機是在中國小花樓織機基礎上變化而成的。
法國的束綜提花機是中國小花樓織機變化的另一版本。其花本位于提花機一側，拉花工不必登高，可在一傍站著操作。而織工的操作與其它織機相同。
賈卡織機1801年由法國人賈卡發(fā)明，織機上裝有賈卡式提花龍頭及飛梭裝置，前者采用打孔紙版編制花本，后者可以提高織造速度。賈卡織機的發(fā)明，標志著織機近代化時代的到來。
這邊是染色材料。最早的時候染色使用的是礦物染料，將礦物顏料利用粘合劑印在織物上或研磨成極細的顆粒涂繪于織物上的染色方法，古稱石染，新石器時代已出現(xiàn)，大多限于局部著色。
這邊是植物染料。大多取自于草木的花葉、莖實、根皮等部位，古稱草木染，是中國古代染色最主要的內(nèi)容。
現(xiàn)在我們來到最后一個展廳，這里展示的是那些目前仍在生產(chǎn)的民族民間織機及歷史上已消失、但又被研究者重新復原的古代織機。在這里我們不僅能看到小花樓機、大花樓機、立織機等古代織機的操作表演，還能欣賞到現(xiàn)代少數(shù)民族織機的操作表演。
參觀到這里就結束了，希望我的講解能讓大家對絲綢有更多的了解，謝謝大家！
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