解說(shuō)詞
中國(guó)絲綢博物館解說(shuō)詞（成人版）
觀眾朋友們，你們好！歡迎來(lái)到中國(guó)絲綢博物館。我館是第一座全國(guó)性的絲綢專業(yè)博物館，也是世界上最大的絲綢博物館。整個(gè)館占地五公頃，建筑面積8000平方米，在1992年2月26日正式對(duì)外開(kāi)放。原國(guó)家主席江澤民為我館題詞：“弘揚(yáng)古蠶絹文化，開(kāi)拓新絲綢之路?！?/span>
現(xiàn)在我們就位于博物館的序廳。大家都知道蠶繭大部分都是以橢圓形為主，而序廳也正是貫徹這種理念而建造，整體呈近似圓形，以和諧的姿態(tài)作為我館的起始點(diǎn)。
大家請(qǐng)看正上方的絲筒吊頂，總共由25000根真絲組成，三層絲圈錯(cuò)落有致地垂落下來(lái)，而圓形也再一次契合了蠶繭的形狀。
而在我身后的正中央，擺放的是一個(gè)蠶繭模型，底部以稻草攏稱簇，靜態(tài)演示了“蠶寶寶吐絲上山結(jié)繭”的過(guò)程。正后方的背景是一幅巨大的桑葉紋理亂針繡，大家在遠(yuǎn)處望來(lái)是否會(huì)覺(jué)得如一幅西方油墨畫(huà)呢？確實(shí)，這也是亂針繡的特色所在。亂針繡緣于蘇繡，有著“中國(guó)第五大刺繡”的美譽(yù)，在看似長(zhǎng)短不一的紋理下，以高超的技藝將畫(huà)與刺繡完美結(jié)合，使得繡品如原畫(huà)般栩栩如生，也就有了實(shí)際中“遠(yuǎn)觀如畫(huà)，細(xì)看方知其刺繡”的效果。背景兩側(cè)以及邊圍的木格柵裝飾，象征著絲綢織造中的基本元素：經(jīng)線、緯線，意寓著經(jīng)緯交織。
桑葉是蠶的主要食物。商周時(shí)期，已開(kāi)始人工栽培桑樹(shù)。而在3000多年前的商代甲骨文中也出現(xiàn)了“?！边@一文字。在這里，大家可以來(lái)認(rèn)識(shí)一下最原始的“?！弊纸Y(jié)構(gòu)。桑樹(shù)作為一種落葉喬木樹(shù)種，屬于蕁麻目?？疲谖覈?guó)大部分地區(qū)都有分布，有魯桑、白桑、廣東桑等多品種。其中在我們浙江省一帶主要以湖桑居多，湖桑原產(chǎn)太湖流域的湖州，一般枝條粗長(zhǎng)，葉形大，適應(yīng)性較強(qiáng)。栽種桑樹(shù)最古老的方法就是直接播種，在后來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐中，漸漸又有了扦插、嫁接等方法。
晚唐著名的詩(shī)人李商隱寫(xiě)有詩(shī)句：春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始干。以此來(lái)贊頌鞠躬盡瘁的品德。但是在自然生態(tài)中，這僅僅是蠶化作蠶蛹的準(zhǔn)備階段。蠶的一生十分短暫，只有40-60天的時(shí)間，經(jīng)歷卵、幼蟲(chóng)、蛹、蛾四個(gè)階段，屬于完全變態(tài)的昆蟲(chóng)。剛從卵中孵化出來(lái)的幼蠶，小小黑黑，長(zhǎng)滿細(xì)毛，乍看之下很像螞蟻，因此稱之為“蟻蠶”。而后通過(guò)進(jìn)食桑葉，漸漸長(zhǎng)大，經(jīng)過(guò)“四眠五齡”就可以吐絲結(jié)繭了。成熟的蛾是分泌一種溶繭酶破繭而出的，雌雄交配繁衍下一代，然后慢慢死去。而這些卵又會(huì)開(kāi)始新的生命循環(huán)，生生不息。
大家可以來(lái)看一下“絲”字的象形文，是以最直觀的角度來(lái)構(gòu)造這一文字。蠶吐出的絲可以達(dá)到1000米，在顯微鏡下觀察可以看到蠶絲由兩個(gè)絲素外包絲膠組成，橫截面成鈍三角形，富含18種氨基酸，其中大部分的色素在絲膠中，而繅絲就是利用絲膠溶于熱水的特性進(jìn)行脫膠。大家可以觀賞一下旁邊的視屏，里面所展示的就是民間的繅絲技藝。
絲在經(jīng)過(guò)一系列的加工以后，分為經(jīng)線和緯線，然后根據(jù)一定的組織結(jié)構(gòu)編織成絲織品。絲織品在古代稱為帛，也就是現(xiàn)今的綢。右邊的視屏所展示的就是最古老的編織工具——原始腰機(jī)，這時(shí)候的腰機(jī)已經(jīng)具備織造的基本運(yùn)動(dòng)，包括開(kāi)口、引緯、打緯等。
現(xiàn)在請(qǐng)大家隨我進(jìn)入中國(guó)絲綢故事展廳，一起去了解中國(guó)絲綢的發(fā)展歷史。
人們常常會(huì)問(wèn)這樣一個(gè)問(wèn)題：是誰(shuí)在什么時(shí)候發(fā)明了養(yǎng)蠶繅絲？在相關(guān)的神話傳說(shuō)中，最有名的是馬頭娘的傳說(shuō)。江浙一帶稱之為蠶花娘娘。正史中記載的養(yǎng)蠶繅絲的發(fā)明人是黃帝的元妃嫘祖，后世稱她先蠶娘娘。之后每年的蠶季，歷代的皇后都要象征性地率領(lǐng)官婦養(yǎng)蠶繅絲，以為天下婦女的表率。這是統(tǒng)治階級(jí)把文化的創(chuàng)造歸功于帝王貴婦人的正統(tǒng)思想的產(chǎn)物。歷史上，供奉嫘祖的先蠶壇和先蠶廟不是一般的蠶農(nóng)可以進(jìn)入的，都是舉行儀式和祭祀的場(chǎng)所。事實(shí)上，昆蟲(chóng)的馴化不是一朝一夕就能實(shí)現(xiàn)的，人類歷史上被馴化的昆蟲(chóng)只有兩種，一種是蜂，另一種是蠶。歸根究底，蠶的馴化，桑的培植都是一代代的勞動(dòng)人民努力的結(jié)果?！酒鋵?shí)野蠶絲可以制成琴弦。所以說(shuō)蠶絲在音樂(lè)方面也是有所貢獻(xiàn)的?！?/span>
據(jù)專家考證，中國(guó)絲綢起源于5000多年前的新石器時(shí)代，這邊都是對(duì)于這一結(jié)論的佐證。首先，最有名的是這半個(gè)蠶繭。1926年10月，被譽(yù)為中國(guó)考古學(xué)之父的李濟(jì)在山西夏縣西陰村仰韶文化遺址發(fā)現(xiàn)了這半個(gè)蠶繭，圍繞著半個(gè)蠶繭，李濟(jì)先請(qǐng)清華大學(xué)生物學(xué)劉崇樂(lè)進(jìn)行鑒定。因?yàn)槔O殼周圍的土色沒(méi)有受干擾的痕跡，說(shuō)明它不是后來(lái)放進(jìn)去的；當(dāng)然也不會(huì)是野蠶，因?yàn)樗欣髑懈钸^(guò)的痕跡，是經(jīng)過(guò)人工割裂過(guò)的。所以劉崇樂(lè)初步斷定其為家養(yǎng)的桑蠶繭。之后幾年李濟(jì)又找了國(guó)際知名的專家們來(lái)鑒定，終于確定了劉崇樂(lè)的判斷。因此證明了中國(guó)人在史前新石器時(shí)代已懂得養(yǎng)蠶繅絲。它已被確認(rèn)為中國(guó)絲綢紡織史上最重要的實(shí)物證據(jù)。
1958年在浙江湖州錢(qián)山漾出土的絹片，距今已有4700年歷史了。這是長(zhǎng)江流域迄今發(fā)現(xiàn)的最早的絲綢物。
1981年在河南滎陽(yáng)青臺(tái)村出土的羅織物，距今5630年，是黃河流域發(fā)現(xiàn)最早的絲織品。
商周時(shí)期人們開(kāi)始栽培桑樹(shù)，甲骨文中有了蠶桑絲帛的文字。這個(gè)時(shí)期也是草原絲綢之路和海洋絲綢之路的起源。中國(guó)絲綢技術(shù)傳到了朝鮮半島，日本和西伯利亞了。
從春秋到中唐的2000多年，是絲綢技術(shù)的創(chuàng)新與成熟階段。這個(gè)時(shí)期絲綢的生產(chǎn)中心位于黃河中下游，絹帛成為賦稅品之一。這時(shí)出現(xiàn)了斜織機(jī)和提花機(jī)，工作效率大大提高了，絲織品種類也更加豐富了。踏板斜織機(jī)是秦漢時(shí)期出現(xiàn)的，在這個(gè)紡織畫(huà)像石上就可以看到斜織機(jī)的樣子。漢代的畫(huà)像石主要都是以人物故事為題材的，用于墓室建造和裝飾。這塊畫(huà)像石上面講的是曾母訓(xùn)子的故事?！竟适聝?nèi)容】唐代出現(xiàn)了唐代四纈，所以說(shuō)印花技術(shù)基本完備，之后有詳細(xì)的介紹。從地圖上可以看出沙漠綠洲絲綢之路已經(jīng)形成，作出主要貢獻(xiàn)的就是張騫的鑿空之舉，連接了東西方。西漢建立之后，絲綢常被用作外交或者賞賜的物品，因?yàn)橥庾宀幌矚g珠寶而喜歡絲綢，像昭君出塞，張騫鑿空，都帶著大量的絲織品，所以也叫“絲綢外交”。這一時(shí)期絲綢生產(chǎn)技術(shù)也通過(guò)絲綢之路傳到了河西走廊一帶的少數(shù)民族。（采桑畫(huà)像磚）【這里有一些和絲綢有關(guān)的俗語(yǔ)，例如：春秋戰(zhàn)國(guó)多戰(zhàn)亂，但是戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后，雙方就會(huì)相會(huì)擬定和約，和約是書(shū)寫(xiě)在絹帛上的，這就是“化干戈為玉帛”的起源。其實(shí)地理上說(shuō)的經(jīng)線和緯線就是從絲織品衍生來(lái)的。還有“近朱者赤近墨者黑”，開(kāi)始是說(shuō)染工因?yàn)殚L(zhǎng)久接觸染缸和染料就被沾上了顏色的意思?！?/span>
官營(yíng)絲綢在唐代達(dá)到繁盛。這個(gè)表格是唐代官營(yíng)絲綢生產(chǎn)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，反應(yīng)了當(dāng)時(shí)官營(yíng)絲綢的面貌。唐朝官府經(jīng)營(yíng)的絲織生產(chǎn)，由織染署負(fù)責(zé)管理。織染署下面又設(shè)立了二十五個(gè)“作”，各有專門(mén)的分工。這二十五個(gè)“作”是織絍（織綢叫絍）、組綬（織有花紋的絲帶）、紬〔chóu綢，比較厚實(shí)的絲綢〕線、練染。
內(nèi)八作使也分成織綢和印染兩個(gè)部分，隸屬內(nèi)宮。掖庭局也是后宮的機(jī)構(gòu)，基本就是管理宮女，管理她們的工作（如女紅織造等）。貴妃院主管刺繡。這三個(gè)機(jī)構(gòu)加上官錦坊就是唐代官營(yíng)絲綢的輔助體系。“中織室璽”印是戰(zhàn)國(guó)的時(shí)候楚國(guó)的絲綢官營(yíng)生產(chǎn)的印鑒，反映了楚國(guó)絲織業(yè)的發(fā)達(dá)。這個(gè)瓦當(dāng)是西漢時(shí)期養(yǎng)蠶的官署專用的。
漢代絲織品的價(jià)格反映了絲綢的昂貴。【縑是雙經(jīng)雙緯的平紋織物。比較粗厚?！拷z綢具有實(shí)物貨幣的功能也是因?yàn)樗鼉r(jià)值高。
從中唐以后一直到明清時(shí)期，是中國(guó)絲綢的融匯與發(fā)展階段。這個(gè)時(shí)期絲綢生產(chǎn)中心到了江南地區(qū)。絲綢從江南地區(qū)經(jīng)水路被運(yùn)到京城供統(tǒng)治階級(jí)享用。這個(gè)護(hù)照就是絲綢運(yùn)輸?shù)拿舛愖C明。
看碑的拓片，這個(gè)碑是1995年被發(fā)現(xiàn)的，現(xiàn)在收藏在杭州碑林。經(jīng)綸堂是明代的杭州織染局，有二百多年的歷史。主要為皇家生產(chǎn)絲綢用品。在明代，統(tǒng)治者為了滿足奢侈豪華的生活、對(duì)外貿(mào)易和對(duì)百官賞賜的需要，對(duì)絲織品有著極大的需求，因此明代的官府織造機(jī)構(gòu)，規(guī)模、分布地區(qū)和數(shù)量都超過(guò)前代。
由于統(tǒng)治者對(duì)絲綢的大量需求，明朝晚期開(kāi)始就有民間的織機(jī)來(lái)承擔(dān)官營(yíng)織造的任務(wù)，叫民機(jī)。與此相對(duì)應(yīng)的就是官機(jī)。這張就是官機(jī)織工的執(zhí)照，織工可以憑借這個(gè)執(zhí)照領(lǐng)取口糧。民機(jī)是沒(méi)有的。
明末清初，民間機(jī)戶經(jīng)過(guò)發(fā)展慢慢就產(chǎn)生了資本的原始積累，有些富裕的機(jī)戶就雇傭了其他織工為他工作，生產(chǎn)出現(xiàn)專業(yè)化趨勢(shì)，這就是資本主義的萌芽。這個(gè)機(jī)戶的發(fā)跡就是比較典型的例子。
現(xiàn)在我們來(lái)了解一下各種各樣的絲織品。根據(jù)織法的不同，織物有各種各樣的分類，綾羅綢緞是對(duì)絲織品的一個(gè)統(tǒng)稱。
綾是斜紋地上起斜紋花的絲織物。它是在綺的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。出現(xiàn)在漢代以前，盛于唐、宋。綾光滑柔軟，質(zhì)地輕薄，三國(guó)時(shí)馬鈞對(duì)綾機(jī)加以改革，能織禽獸人物較復(fù)雜的紋樣，最有名的是浙江的繚綾。唐代白居易專門(mén)為繚綾寫(xiě)了一首詩(shī)。
羅是一種絞經(jīng)組織的織物。羅出現(xiàn)商代，到了唐代越羅和四川的單絲羅很有名。單絲羅后來(lái)被稱為紗。紗具有均勻分布的孔眼，透氣性很好，很輕薄。
絹現(xiàn)在叫做綢，是一種平紋織物。新石器時(shí)代就出現(xiàn)了。
緞是只有經(jīng)緯線中只有一種顯現(xiàn)于織物表面的光亮平滑的絲織品。緞出現(xiàn)在元代。明清時(shí)期成為主流產(chǎn)品。
錦是用彩色絲線用重組織織成的提花織物。唐代以前主要是經(jīng)錦，經(jīng)錦就是經(jīng)線顯花的錦，將所需顏色的絲線置于最上層，其他顏色藏在下面。三大名錦之一的蜀錦的特點(diǎn)就是經(jīng)線顯花。
受到波斯等西域國(guó)家紡織文化的影響，唐代之后緯錦開(kāi)始流行。緯錦就是采用緯線顯花，這樣織物的顏色就比經(jīng)錦更加豐富了。
宋錦，是宋代以后發(fā)展起來(lái)的一種織錦，產(chǎn)地主要在蘇州，又稱“蘇州宋錦”。但是宋錦歷史悠久，隋、唐就有了，它是在唐代織錦基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。明清以后織出的宋錦稱為“仿古宋錦”或“宋式錦”，統(tǒng)稱“宋錦”。制作工藝采用“三枚斜紋組織”，兩經(jīng)三緯，經(jīng)線用底經(jīng)和面經(jīng)，底經(jīng)為有色熟絲，作地紋組織；面經(jīng)用本色生絲，作緯線的結(jié)接經(jīng)。緯線三種；一緯紋與地兼用，二緯專作紋緯，分段換色織造。宋錦主要用作書(shū)畫(huà)裝飾和官員服裝。
雙層錦兩面圖案一樣，顏色相反。
妝花原意指用各種彩色緯線在織物上以挖梭的方法形成花紋。這種方法，在漢唐就有了，到宋元期間已廣泛應(yīng)用。妝花可以應(yīng)用于緞地、絹地或羅地上。在緞地上則為妝花緞；在絹地上則為妝花絹；在羅地上則為妝花羅。到清末，妝花變成了妝花緞的簡(jiǎn)稱。妝花的織造費(fèi)工費(fèi)時(shí)，一天只能織兩寸，故有“寸金換妝花”的俗語(yǔ)。所用原料除絲線外，還有孔雀羽毛線、金線和銀線。妝花織物是織造工藝水平很高，極其珍貴的一種提花絲織物，是皇家御用品。
和妝花一樣，織金也是一種織造工藝。也是在不同的織物上織入金線。中國(guó)古代絲織物加金大約始于戰(zhàn)國(guó)，漢代以后進(jìn)一步發(fā)展，唐宋時(shí)期織金技術(shù)已成熟。其中，織金錦到元代達(dá)到極盛。最有名的就是納石失，從波斯語(yǔ)音譯而來(lái)，本意就是織金錦的意思?？椊鹜ǔＲ蠡M地少，充分發(fā)揮顯金效果。
緙絲是一種平紋織物，用通經(jīng)斷緯的手法織成，各色緯線挖梭織入，各色緯線之間最后會(huì)出現(xiàn)空隙。緙絲技術(shù)出現(xiàn)于唐代。
絨圈錦是在織入緯線的時(shí)候不用絲線用鋼針代替，最后將鋼針抽去形成絨圈，把絨圈剪斷就變成絨毛了。
現(xiàn)在來(lái)看前面提及的印染技術(shù)。印染分為直接印染和間接印染。直接印染就是直接印花，間接印染有四種，被稱為唐代四纈。首先看夾纈，夾纈是兩塊軸對(duì)稱的模板夾著織物染色的，圖案效果是鏡面對(duì)稱的，因?yàn)槟０鍖?duì)工藝的要求很高所以現(xiàn)在很少見(jiàn)了。第二種是蠟纈，蠟纈是用蠟做防染劑，把不需要染色的地方涂上蠟然后染色。因?yàn)橹性貐^(qū)不生產(chǎn)蠟所以我們是用石灰和黃豆粉混合做防染劑，也叫灰纈。最后是印金，印金是用模板把膠質(zhì)物印在織物上然后把金箔貼上去，有膠質(zhì)物的地方金箔就會(huì)留住，沒(méi)有的地方金箔就會(huì)掉落。
刺繡也是我們國(guó)家非常古老的一門(mén)工藝。說(shuō)到刺繡我們就會(huì)想起四大名繡，指的是我國(guó)刺繡中的蘇繡、湘繡、粵繡、蜀繡。蘇繡產(chǎn)于蘇州，蘇繡的仿畫(huà)繡、寫(xiě)真繡逼真的藝術(shù)效果是名滿天下的。被譽(yù)為“東方明珠”?；浝C產(chǎn)于廣東，相傳最初創(chuàng)始于少數(shù)民族――黎族，先前繡工大多是男子，十分罕見(jiàn)?；浝C的一個(gè)有名的類別是釘金繡，多用作戲衣、舞臺(tái)陳設(shè)品和寺院廟宇的陳設(shè)繡品，宜于渲染熱烈歡慶的氣氛。蜀繡產(chǎn)于四川，2006年，蜀繡經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。湘繡產(chǎn)于湖南，湘繡的特點(diǎn)是用絲絨線繡花，其實(shí)是將絨絲在溶液中進(jìn)行處理，防止起毛，這種繡品當(dāng)?shù)胤Q作“羊毛細(xì)繡”。
這邊有幾幅繡品，是采用不同的針?lè)ǖ摹?/span>
鎖繡看起來(lái)像一根鎖鏈，故名。因其外觀呈辮子形，也俗稱為“辮子股針”。是我國(guó)自商至漢刺繡上的一種主要針?lè)ā?/span>
網(wǎng)繡是蘇繡針?lè)ǖ囊环N。樣子像網(wǎng)。
鋪絨繡是紗繡針?lè)ǖ囊环N。以素紗作底，用彩絲在紗底上刺繡出花紋。繡滿紗底，不露地子，所以叫“鋪絨”。
釘金繡，又稱金銀繡，就是把釘線繡的釘線換成金線或銀線。
搶針，是用短直針順著形體的姿勢(shì)，以后針繼前針，一批一批搶上去的針?lè)??？墒褂妙伾嘟C線制造由淺到深的色暈效果。
套針也是蘇繡主要針?lè)ㄖ?。始于唐代，盛于宋代，至明清時(shí)期更為發(fā)展，流傳很廣。
【打籽繡使用這種繡法，每平方厘米至少要打上150個(gè) “籽”，即使再熟練的繡工一天也只能繡出巴掌大小的圖案來(lái)。是京繡頗具特色的針?lè)ㄖ??！按蜃褍骸保褪侵赣媒z線結(jié)成一個(gè)個(gè)極其細(xì)小的線疙瘩，鋪展在繡面上。打籽繡的最大特點(diǎn)就是能使繡品凸顯立體感，從而呈現(xiàn)出一種類似浮雕的效果。一般說(shuō)來(lái)，打籽繡最適合表現(xiàn)的是花朵的花蕊和鳥(niǎo)獸蟲(chóng)魚(yú)的眼睛。除了裝飾性，打籽繡的實(shí)用性也很突出，那就是非常耐磨。過(guò)去人們常用的荷包就是典型的打籽繡。今天，完全的打籽繡繡品已不多見(jiàn)，更多的是用來(lái)表現(xiàn)繡品的局部效果。
環(huán)針，是指一針的線跡總要在另一針的協(xié)助下形成彎曲的樣子。鎖針就是環(huán)針的一種。
長(zhǎng)短針,蘇繡主要針?lè)ㄖ?。就是一邊?duì)齊另一邊對(duì)不齊的針?lè)?。適宜于繡花鳥(niǎo)、人物、樹(shù)石、書(shū)法等。】
絲綢紋樣的取材經(jīng)歷了從天上到人間的過(guò)程。第一階段由于絲綢早期主要用于事鬼神，因此從戰(zhàn)國(guó)秦漢開(kāi)始出現(xiàn)了云氣動(dòng)物紋，兩漢時(shí)期把祈福祝愿的銘文納入絲綢織物成為時(shí)代潮流。到魏晉南北朝時(shí)期出現(xiàn)在來(lái)自西域南亞等地的植物、動(dòng)物、神祇、文字和圖案等等。唐代的圖案流行變化極快，早期是團(tuán)窠寶花瑞獸。
第二階段從唐晚期開(kāi)始，從一開(kāi)始的唐草到折枝花鳥(niǎo)的興起，絲綢紋樣漸漸走入大自然博大自由的世界，自然寫(xiě)實(shí)的風(fēng)格成為主流。這種自然的風(fēng)格在遼代繼續(xù)發(fā)展，到宋元時(shí)期達(dá)到極盛。吉祥圖案在宋元時(shí)期開(kāi)始出現(xiàn)，如卐字紋、雜寶紋等。
第三階段主要是明清時(shí)期。這一時(shí)期絲綢紋飾主要體現(xiàn)吉祥如意的含義。比如壽字、嬰戲、暗八仙、雜寶、八寶、八吉祥等等。從大幾何紋樣來(lái)看，明清時(shí)期以八答暈最典型。它以米字結(jié)構(gòu)把空間分成八個(gè)部分，線與線之間相互溝通，有四通八達(dá)之意。其他諸如卐字曲水紋、球路紋和龜背紋等也很常見(jiàn)。
17-18世紀(jì)隨著東方航線的日益繁忙，“中國(guó)風(fēng)”的裝飾藝術(shù)席卷歐洲，它是以中國(guó)事物為題材，經(jīng)過(guò)歐洲人豐富的聯(lián)想產(chǎn)生的一種帶有異國(guó)風(fēng)情的裝飾風(fēng)格。后來(lái)還傳入了中國(guó)。此外還有帶著西方特色的大花卉圖案的絲綢，俗稱大洋花，是歐洲商人在中國(guó)定制的外銷產(chǎn)品。
在中國(guó)，絲綢和人們的日常生活幾乎是密不可分的關(guān)系。
一開(kāi)始的時(shí)候，絲綢作為貴重物品，主要是用來(lái)通天地，事鬼神的。因?yàn)槿祟愖非笏篮箪`魂升天或者永生不死，對(duì)蠶作繭自縛和羽化成蛾這個(gè)現(xiàn)象產(chǎn)生了崇拜心理，所以在死后往往用絲綢包裹身體，以達(dá)到升天的目的。孟子說(shuō)，五畝之宅，樹(shù)之以桑，五十者可以衣帛矣。就是說(shuō)，到了五十歲的時(shí)候人將近暮年，可以開(kāi)始穿絲綢為死亡升天做準(zhǔn)備了。
除了蠶神，人們還把神化了的桑樹(shù)——扶?？醋鍪峭ㄌ斓膽{借。傳說(shuō)中扶桑樹(shù)是太陽(yáng)的真身——金色烏鴉的棲息地。有一天樹(shù)上的十只烏鴉全部飛上天空，然后就有了后羿射日的傳說(shuō)。還有個(gè)傳說(shuō)是商湯滅夏之后整整五年沒(méi)有下雨，商湯就在桑林中舉行祭祀，要把自己作為祭祀品焚燒獻(xiàn)給上天，正準(zhǔn)備點(diǎn)火的時(shí)候天下大雨了，商湯也受到萬(wàn)民敬仰。
下面這副馬王堆出土的帛畫(huà)是貴婦人辛追的隨葬品。從上到下分別是天堂，人間和地獄，女主人生前在富貴人家，死后穿著絲綢沿著扶桑樹(shù)升天。
除了事鬼神之外，絲綢也是身份等級(jí)和官銜的重要標(biāo)志。統(tǒng)治階級(jí)的服服飾無(wú)論色彩還是紋飾都有很嚴(yán)格的規(guī)定。比如色彩有五種正色，分別代表五個(gè)方向，東方屬木，青色，南方屬火，赤色，西方屬金，白色，北方屬水，黑色，所以叫青龍白虎朱雀玄武，中間屬土，黃色，所以皇帝的衣服是黃色的。除了正色之外就是五種間色，比如青黃相間的綠色。上衣穿正色，下衣穿間色是規(guī)矩。不能顛倒的。
十二章紋包括：日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。日、月、星辰代表三光照耀，象征著帝王皇恩浩蕩，普照四方。山，代表穩(wěn)重，象征帝王能治理四方水土。龍，是一種神獸，變化多端，象征帝王們善于審時(shí)度勢(shì)地處理國(guó)家大事和對(duì)人民的教誨。華蟲(chóng)，通常為一只雉雞，象征王者要“文采昭著”。宗彝，是古代祭祀的一種器物，通常是一對(duì)，繡虎紋和譐紋，象征帝王忠、孝的美德。藻，則象征皇帝的品行冰清玉潔?；穑笳鞯弁跆幚碚?wù)光明磊落，火炎向上也有率士群黎向歸上命之意。粉米，就是白米，象征著皇帝給養(yǎng)著人民，安邦治國(guó)，重視農(nóng)桑。黼，為斧頭形狀，象征皇帝做事干練果敢。黻，為兩個(gè)己字相背，代表著帝王能明辨是非，背惡向善的美德。
這個(gè)是百官補(bǔ)子，文官是飛禽，武官是走獸。
除了前面兩者之外，絲綢在許多的喜慶場(chǎng)合上出現(xiàn)，表達(dá)人們對(duì)美好生活的祝愿。
中華民族源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，數(shù)千年來(lái)服飾風(fēng)格不斷變化繼承，少數(shù)民族與中原漢族服飾相互交融，創(chuàng)造出一代又一代各具特色的造型風(fēng)格。
中國(guó)最早的服飾是上衣下裳。到了戰(zhàn)國(guó)秦漢時(shí)期實(shí)行“深衣制”?！吧钜隆本褪恰氨误w深邃”的意思。單層的外衣叫做蟬衣，內(nèi)有中衣、深衣，看起來(lái)無(wú)大區(qū)別，都屬于單層布帛衣裳。區(qū)別在于內(nèi)穿和外用，還有袖子的形狀。深衣為右衽，以衣襟分類，可以劃分兩種：一為曲裾，即開(kāi)襟是從領(lǐng)曲斜至腋下；一為直裾，是開(kāi)襟從領(lǐng)向下垂直。
晉唐時(shí)期男子的主要服飾是幞頭紗帽和圓領(lǐng)袍子。受少數(shù)民族服飾風(fēng)格的影響，胡服也流行過(guò)一段時(shí)間。婦女一般都是穿短襦長(zhǎng)裙。裙腰可以達(dá)到腋下。唐代婦女十分重視自己的面部妝容。不論脂粉、胭脂、畫(huà)眉、點(diǎn)唇，都有涉及。當(dāng)時(shí)還流行長(zhǎng)巾子，是用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞于手臂間，名曰披帛。
遼代的服裝一方面使用自己的傳統(tǒng)服飾，比如平時(shí)穿的常服，如果是皇帝或者大臣穿的，謂之“盤(pán)裹”。綠花窄袍，富貴人家披貂裘或者沙狐裘等。另一方面允許漢臣穿漢服。金代女真人進(jìn)入黃河流域，基本是吸收宋代冠服制度。傳統(tǒng)男子服飾的最大特點(diǎn)是采取保護(hù)色，即衣著顏色與不同季節(jié)周圍環(huán)境顏色相同或相近。這和女真族的生活習(xí)俗有關(guān)。他們以游牧、狩獵為主，采取保護(hù)色，既可不被兇猛野獸發(fā)現(xiàn)，起到保護(hù)自身的作用，又便于靠近獵物。冬天，他們多穿白色皮袍，和冰天雪地化為一體；夏天，他們多著繡有鶻、鵝、熊、鹿、山林、花卉等圖案的服裝，和周圍環(huán)境合二而一。保護(hù)色不僅有利于狩獵，而且便于軍事行動(dòng)。金代的女服很修長(zhǎng)，顯得很瀟灑。
宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統(tǒng)的溶合做得更好、更自然，給人的感覺(jué)是恢復(fù)中國(guó)的風(fēng)格。宋朝時(shí)侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領(lǐng)或圓領(lǐng)的長(zhǎng)袍，做事的時(shí)候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。 當(dāng)時(shí)退休的官員、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對(duì)襟長(zhǎng)衫，袖子大大的，袖口、領(lǐng)口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長(zhǎng)裙，通常在上衣外面再穿一件對(duì)襟的長(zhǎng)袖小褙子，很像現(xiàn)在的背心，其特點(diǎn)是對(duì)襟、直領(lǐng)、兩腋開(kāi)衩，衣長(zhǎng)過(guò)膝。褙子的領(lǐng)口和前襟，都繡上漂亮的花邊。
【中國(guó)冠服制度初步建立于夏商時(shí)期，到了周代逐步完善，春秋戰(zhàn)國(guó)之交被納入禮治。西周的社會(huì)生產(chǎn)力比商代有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，等級(jí)制度逐步確立，產(chǎn)生了與此相適應(yīng)的冠服制度，表現(xiàn)在貴賤有等、衣服有別。王室公卿在不同禮儀場(chǎng)合，頂冠既要冕弁有序，穿衣著裳也須采用不同的形式、顏色和圖案。祭祀有吉服，朝拜有朝服，喪葬有兇服，根據(jù)地位高低，在服飾的裝飾紋樣和顏色上也各不相同。周王朝還設(shè)有司服一職，掌管王室服飾。冠服制度對(duì)中國(guó)封建社會(huì)的服飾發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響。
冠服制度是封建社會(huì)權(quán)力等級(jí)的象征，作為封建社會(huì)統(tǒng)治階級(jí)精神支柱的儒學(xué)，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強(qiáng)調(diào)衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱法服；它具有很大的保守性和封閉性。】
元代服裝大量用金，超過(guò)以往歷代。元代的織金錦納石失非常有名。蒙古族男子，戴一種用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圓兩種樣式，頂中裝飾有珠寶。辮線襖的樣式，為圓領(lǐng)、緊袖、下擺寬大，另在腰部縫以辮線制成的寬闊圍腰，有的還釘有鈕扣，俗稱“辮線襖子”。辮線襖產(chǎn)生于金代，至于大規(guī)模使用則在元代，最初可能是身份低卑的侍從和儀衛(wèi)的服飾，后來(lái)穿辮線襖已不限于儀衛(wèi)，尤其是在元朝后期。一般“番邦”侍臣“官吏形象，大多穿此服。這種服飾一直沿襲到明代，不僅沒(méi)有隨著大規(guī)模的服制變易而被淘汰，反而成了上層官吏的裝束，連皇帝、大臣都穿著 。
明朝服飾屬于漢族傳統(tǒng)服飾體系，在經(jīng)過(guò)元代蒙古人統(tǒng)治之后，明朝恢復(fù)漢族的傳統(tǒng)，明太祖朱元璋重新制定了服飾制度。明代許多男子流行的發(fā)式都是明太祖首創(chuàng)的。比如「網(wǎng)巾」，有象征國(guó)家法令齊全的意思，「四方巾」象征國(guó)家太平，還有「瓜皮帽」。明裝與唐裝相比,在于衣裙比例的明顯倒置,由上衣短下裳長(zhǎng),逐漸拉長(zhǎng)上裝,縮短裙子的長(zhǎng)度。衣領(lǐng)也從宋代的對(duì)領(lǐng)蛻變成以圓領(lǐng)為主。明代還出現(xiàn)了區(qū)別官階的“補(bǔ)子”。
清代強(qiáng)行推行滿族服飾，日常生活中男子以長(zhǎng)袍馬褂為主流，滿族婦女穿旗袍，但是漢族婦女可以沿襲上衣下裙的傳統(tǒng)。之前講了皇帝的龍袍上的十二章紋，現(xiàn)在看一下帝王服飾的種類。平常說(shuō)的龍袍是吉服，還有袞服，朝服，常服，便服，行服和雨服。袞服是半袖的，穿在吉服或者朝服的外面。只有石青色一種顏色，一般是在祭祀和祈福的時(shí)候穿。朝服相當(dāng)去皇帝的禮服，只有在大婚，節(jié)日，登基，祭祀的時(shí)候才穿。有黃紅藍(lán)白四種顏色。吉服就是九龍袍，一般平時(shí)的公務(wù)活動(dòng)穿著，有明黃藍(lán)綠等顏色。常服是平時(shí)穿的。便服是休閑的時(shí)候穿的。行服是出門(mén)穿的。雨服是雨天穿的。
【裹腳是封建女性馴順的象征，起源于五代李后主，興盛于宋代。小腳鞋為裹腳婦女所穿，又稱“弓鞋”。早期的弓鞋斜體狹長(zhǎng)，但并不很小。到后來(lái)發(fā)展為三角形，最小時(shí)只有三寸，俗稱“三寸金蓮”，明清時(shí)小腳被看做是美女的特征之一?！?/span>
第三個(gè)廳是蠶桑廳，在這里我們可以了解一些關(guān)于蠶桑的知識(shí)。墻上的模型清楚的展示了蠶的成長(zhǎng)。蠶是一種完全變態(tài)昆蟲(chóng)。它的一生要經(jīng)過(guò)蠶卵、幼蟲(chóng)、蠶蛹和成蟲(chóng)四個(gè)不同形態(tài)的階段。蠶卵是黑色的，形狀很像一粒芝麻。在20℃以上的溫度下，蠶從卵里孵化出來(lái)。
剛孵出的蠶很像螞蟻，所以叫蟻蠶。蠶慢慢長(zhǎng)大，它的體色會(huì)由褐色轉(zhuǎn)為青白。之前已經(jīng)說(shuō)過(guò)蠶有四眠五齡。成熟的蠶有成年人的手指那么粗。吐絲結(jié)繭后經(jīng)過(guò)十幾天，蠶蛾會(huì)分泌出溶繭酶將繭殼破開(kāi)鉆出蠶繭，之后雌蛾會(huì)釋放一種性激素引誘雄蛾進(jìn)行交配，一頭雌蛾一次會(huì)產(chǎn)下四五百粒蠶卵。這就是蠶的生命周期?！具@邊擺放的是蠶每個(gè)階段的實(shí)物標(biāo)本。】
桑樹(shù)栽培和養(yǎng)蠶一樣有著悠久的生產(chǎn)歷史。由于氣候環(huán)境的不同，桑樹(shù)有很多地方性品種，大致有魯桑、白桑、山桑、廣東桑等四大類。浙江的桑樹(shù)基本是魯桑的品種。二十世紀(jì)60年代，科研人員還開(kāi)始研制可替代桑葉的人工飼料。這樣可以不用受季節(jié)的影響，避免了各種污染，并可以實(shí)現(xiàn)蠶業(yè)的工廠化生產(chǎn)。除了桑葉，蠶還吃柘葉，野薔薇，萵苣和蒲公英等等，但是吃了這些就吐不出好絲了。為什么蠶最喜歡吃桑葉呢？是因?yàn)樯Ｈ~中的化學(xué)成分在起作用，如果把蠶嘴部的味覺(jué)器官切除的話，它什么都吃。
桑樹(shù)的果子叫做桑葚。桑葚中有桑樹(shù)的種子，可以進(jìn)行有性繁殖。還可以用嫁接，扦插和壓條等方法進(jìn)行桑樹(shù)的無(wú)性繁殖。
蠶的身體分頭、胸（3節(jié)）、腹（10節(jié)）三部分。腹部有8對(duì)足、身體側(cè)面有9對(duì)氣門(mén)，氣門(mén)是蠶用來(lái)呼吸的器官。它的身體就是一個(gè)加工廠，從消化功能來(lái)分可分為四個(gè)部分，分別是口器，腸道，血液和絲腺?？谄骶捉郎Ｈ~，進(jìn)行粗加工，腸道進(jìn)一步消化吸收，血液負(fù)責(zé)運(yùn)輸，最后桑葉中的氨基酸被絲腺吸收，合成了絲蛋白，蠶絲的主要成分就是絲蛋白。那么蠶為什么要吐絲結(jié)繭呢。一方面因?yàn)橛紫x(chóng)要變成蛹并最終化為成蟲(chóng)，蠶繭就成為了蛹的保護(hù)層。另一方面，蠶吃下這么多桑葉，體內(nèi)氨基酸過(guò)多，必須吐絲，否則蠶會(huì)中毒。
蠶一般都是白色的，但某些蠶的表皮也會(huì)帶有不同的顏色和美麗的斑紋。比如眼狀紋、半月紋和星狀紋。
這個(gè)是蛾的復(fù)眼。（玩一下）蠶是單眼，頭部?jī)蓚?cè)各有6個(gè)，可感受光的強(qiáng)弱。蛾是復(fù)眼，一只復(fù)眼是由3,000多個(gè)小眼組成，視野寬廣。
除了家蠶之外，大自然中會(huì)吐絲的昆蟲(chóng)有上千種，它們?cè)S多是野蠶，比如柞蠶、蓖麻蠶、天蠶、栗蠶等。這里有圖片和各種野蠶繭的標(biāo)本。
不同地區(qū)生產(chǎn)的蠶繭，體形各有不同，色彩也有差異。中國(guó)系蠶繭多為橢圓形、球形、卵形和紡錘形，日本系蠶繭為橢圓深束腰形，歐洲系蠶繭長(zhǎng)橢圓淺束腰形。繭色多為白色，也有黃、綠等色。
蠶絲含有18種氨基酸及蛋白質(zhì)，是一種天然多孔性的纖維，具有比其它纖維更佳的吸濕性、透氣性、以及散熱性等特征，穿著時(shí)舒適，光澤高貴，被譽(yù)為 “纖維皇后”。這邊就是蠶絲和其他天然纖維或者化學(xué)纖維的比較。
這是一個(gè)有關(guān)于蠶的數(shù)學(xué)等式。
從這里開(kāi)始介紹的是養(yǎng)蠶織綢的知識(shí)。這是一個(gè)模擬的農(nóng)家的蠶室，這是簇架，用來(lái)給蠶上簇結(jié)繭的。這是蠶架、蠶匾，蠶架是大量放蠶匾的工具。
這是蠶花娘娘，各地蠶神還有青衣神，馬鳴王菩薩等等。在每年養(yǎng)蠶時(shí)節(jié)，農(nóng)家就用這個(gè)印版印在紅紙上貼在門(mén)口，家家戶戶都不相往來(lái)，俗稱“蠶關(guān)門(mén)”，一直到收獲之后才解禁，叫“蠶開(kāi)門(mén)”。收繭之后，家家戶戶還要謝蠶神（如圖）。
這邊是農(nóng)家的踏板繅絲機(jī)。大鍋里是沸水煮著蠶繭，人用一根索絮帚把蠶絲的一端找出來(lái)然后就可以抽絲剝繭。
這些是蠶桑絲的副產(chǎn)品。
從這里開(kāi)始主要介紹絲綢的染織工藝。這是根據(jù)明代夏厚的《機(jī)織圖》制作的小場(chǎng)景。上面用生動(dòng)的形象說(shuō)明了絲綢生產(chǎn)的過(guò)程，包括繅絲、絡(luò)絲、并絲、捻絲、卷緯、牽經(jīng)、織綢、精練、染色等多個(gè)步驟。
這邊是古代繅絲織綢過(guò)程中所用到的一部分工具，這是繅絲車，之前已經(jīng)看過(guò)踏板繅絲機(jī)。這個(gè)是手搖繅絲機(jī)，帶動(dòng)絲籰，繅絲盆內(nèi)的繭絲便通過(guò)架在繅車上的集緒器和鼓輪并在一起繞于絲籰之上。
這是絡(luò)絲的工具，因?yàn)?/span>繞在繅絲車絲籰上的絲呈絞狀，在加工前首先要把它轉(zhuǎn)繞到絲筒上，才便于加工成經(jīng)線和緯線，這一步驟稱為絡(luò)絲。絡(luò)絲工將絲絞套在由四根竹竿組成的箍絲架上，然后轉(zhuǎn)動(dòng)手中的絲筒將絲線從架上轉(zhuǎn)繞到絲筒上。
這個(gè)是搖緯車，因?yàn)橐獙⒔z筒上的絲再通過(guò)緯車?yán)@到紆管上，置于梭子之中，作為緯線。
在這邊陳列的是歷史上出現(xiàn)過(guò)的織機(jī)的模型。居上的是中國(guó)織機(jī)，居下的是外國(guó)織機(jī)。居中的是中外合璧制造的織機(jī)。直到明代以前，中國(guó)人創(chuàng)制的踏板織機(jī)和提花織機(jī)始終走在世界前列：
無(wú)踏板的織機(jī)是人類最早使用的織機(jī)，包括考古資料所證實(shí)的最早的原始腰機(jī)、重錘式織機(jī)和雙軸織機(jī)等。
原始腰機(jī)以手提開(kāi)口桿使經(jīng)絲分為上下兩層形成梭口、織制素織物的織機(jī)，應(yīng)是最古老的織機(jī)。它以人的身體作為機(jī)架，織軸用腰背或腰帶縛于織者腰上，故稱為腰機(jī)。浙江余姚河姆渡已出土一些相關(guān)部件，說(shuō)明七千多年前我們的祖先已開(kāi)始使用原始腰機(jī)。
重錘式織機(jī)機(jī)身傾斜，經(jīng)線下端掛有重錘，從機(jī)頂?shù)慕?jīng)軸懸垂下來(lái)，故稱重錘式織機(jī)。早在公元前六世紀(jì)的希臘時(shí)期已見(jiàn)用于羊毛織造。
將經(jīng)絲卷繞在經(jīng)軸和織軸并將這兩軸固定于地上，中間使用挑花桿或用綜片進(jìn)行開(kāi)口織造。這種以雙軸為主要特征的雙軸地機(jī)早在埃及法老墓中出土的紡織作坊模型中就可以看到。
雙軸豎機(jī)原理與雙軸地機(jī)相同，只是經(jīng)線的方向垂直于地面，因此稱為雙軸豎機(jī)。發(fā)現(xiàn)于埃及古墓壁畫(huà)上。
以踏板替代手來(lái)控制綜片提升為特征的素織機(jī)，它是織機(jī)發(fā)展史上的一次質(zhì)的飛躍。踏板織機(jī)最早出現(xiàn)于中國(guó)戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，先后出現(xiàn)了臥機(jī)、斜織機(jī)、平織機(jī)等類型。
用一片踏板來(lái)控制一片綜的升降開(kāi)口是臥機(jī)的最大特點(diǎn)。同時(shí)，這一織機(jī)已用機(jī)架來(lái)固定經(jīng)軸，但織軸仍然系在織工的腰部。此類臥機(jī)在漢代已出現(xiàn)，并在三世紀(jì)左右傳入東南亞。
斜織機(jī)大量見(jiàn)于漢代畫(huà)像石上，可知在漢代被廣泛使用。其特征是用兩塊踏板控制一片綜，但因其機(jī)身傾斜而稱為斜織機(jī)。
平織機(jī)用兩塊踏板控制兩片綜，兩片綜通過(guò)機(jī)頂?shù)母軛U互動(dòng)，一片起則另一片下，形成開(kāi)口。此類織機(jī)出現(xiàn)于十三世紀(jì)前后。歐洲平織機(jī)出現(xiàn)于十三世紀(jì)，機(jī)型與中國(guó)的平織機(jī)相同，也用兩個(gè)踏板分別控制兩片綜的提升。
為了使織機(jī)能反復(fù)有規(guī)律地織造復(fù)雜花紋，人們先后發(fā)明了以綜片和花本來(lái)貯存紋樣信息，并形成多綜多躡機(jī)和各類花本式提花機(jī)，從而提高了織造圖案的能力。一片綜控制一根緯絲的提花規(guī)律，越多的綜片就能織出越大的花紋。這種由多塊踏板控制多綜、多綜控制花紋的織機(jī)稱為多綜多躡機(jī)，戰(zhàn)國(guó)秦漢時(shí)期提花機(jī)的主要機(jī)型。
低花本機(jī)用花本貯存花紋信息，并通過(guò)花本線和綜線的相連將信息傳遞到經(jīng)線以控制提花開(kāi)口，這樣的提花機(jī)稱為花本式織機(jī)。低花本機(jī)的花本有竹編或線編、環(huán)編或簾式等多種類型，花本較小，安裝較低，可由織工一人操作，至今在我國(guó)廣西、云南少數(shù)民族地區(qū)還有應(yīng)用。
小花樓織機(jī)機(jī)身平直，中間聳起花樓，樓上懸掛貯存提花信息的花本，又稱束綜提花機(jī)?？棛C(jī)由兩人操作，一人坐于花樓一側(cè)，拉動(dòng)花本橫線，提升相應(yīng)經(jīng)線以開(kāi)口，另一人進(jìn)行打緯織造。出現(xiàn)于唐代，流行于宋以后各代。
大花樓織機(jī)為貯存花紋循環(huán)特別大的提花程序，人們將花本編成環(huán)形懸掛在機(jī)后，其上代表緯線的橫線可多達(dá)十萬(wàn)余根，可以織出龍袍這樣的大花紋織物。織時(shí)也由兩人配合進(jìn)行，一人坐于花樓拉動(dòng)橫線，相應(yīng)的衢線就帶動(dòng)經(jīng)絲提升，形成開(kāi)口，另一人則投梭打緯。這種大花樓織機(jī)至遲在唐代晚期亦已出現(xiàn)。
中亞緯錦機(jī)機(jī)身類似雙軸豎機(jī)而稍有傾斜，機(jī)前有綜線，機(jī)側(cè)亦有花本與之相連，但其花本是一邊挑一邊織，挑完之后又放棄，不再貯存。因此，織出的花紋只有緯向的循環(huán)而無(wú)經(jīng)向的循環(huán)。這是漢唐間中亞地區(qū)所產(chǎn)緯錦的共同特點(diǎn)。
波斯提花機(jī)也屬于束綜花本提花機(jī)，它通常有多個(gè)花本同時(shí)掛在織機(jī)的橫線之上，拉花工坐于織機(jī)之頂進(jìn)行操作，拉完一個(gè)后再拉另一個(gè)?？椆t在機(jī)前投梭打緯。波斯提花機(jī)是在中國(guó)小花樓織機(jī)基礎(chǔ)上變化而成的。
法國(guó)的束綜提花機(jī)是中國(guó)小花樓織機(jī)變化的另一版本。其花本位于提花機(jī)一側(cè)，拉花工不必登高，可在一傍站著操作。而織工的操作與其它織機(jī)相同。
賈卡織機(jī)1801年由法國(guó)人賈卡發(fā)明，織機(jī)上裝有賈卡式提花龍頭及飛梭裝置，前者采用打孔紙版編制花本，后者可以提高織造速度。賈卡織機(jī)的發(fā)明，標(biāo)志著織機(jī)近代化時(shí)代的到來(lái)。
這邊是染色材料。最早的時(shí)候染色使用的是礦物染料，將礦物顏料利用粘合劑印在織物上或研磨成極細(xì)的顆粒涂繪于織物上的染色方法，古稱石染，新石器時(shí)代已出現(xiàn)，大多限于局部著色。
這邊是植物染料。大多取自于草木的花葉、莖實(shí)、根皮等部位，古稱草木染，是中國(guó)古代染色最主要的內(nèi)容。
現(xiàn)在我們來(lái)到最后一個(gè)展廳，這里展示的是那些目前仍在生產(chǎn)的民族民間織機(jī)及歷史上已消失、但又被研究者重新復(fù)原的古代織機(jī)。在這里我們不僅能看到小花樓機(jī)、大花樓機(jī)、立織機(jī)等古代織機(jī)的操作表演，還能欣賞到現(xiàn)代少數(shù)民族織機(jī)的操作表演。
參觀到這里就結(jié)束了，希望我的講解能讓大家對(duì)絲綢有更多的了解，謝謝大家！
關(guān)注我們
×
