展覽地點(diǎn)：時(shí)裝館一樓臨展廳
展覽時(shí)間：2020年9月5日 - 2020年11月22日
在線展覽觀看：http://www.museum24h.com/360/balishijia/
克里斯托伯爾·巴倫西亞加（Cristóbal Balenciaga）是20世紀(jì)最受尊敬的時(shí)裝設(shè)計(jì)師之一。他的服裝以其雕塑般的品質(zhì)、對紡織品的鬼斧神工以及對色彩和質(zhì)地出神入化的運(yùn)用而聞名于世，以至于同時(shí)期的設(shè)計(jì)師們都尊稱其為大師。
1917年，克里斯托伯爾·巴倫西亞加于西班牙創(chuàng)立巴黎世家（Balenciaga）時(shí)裝屋。在100多年后的今天，本展覽將帶您領(lǐng)略巴倫西亞加杰出的工藝和其對于高定時(shí)裝和高街時(shí)尚延續(xù)至今的強(qiáng)大影響力。
本次展覽的展品主要來源于英國國立維多利亞與艾爾伯特博物館（下簡稱V&A博物館），展品年代集中于1950至1960年代。臨展廳的展示將帶您探索巴倫西亞加的杰出工藝、高定工坊以及作為高定客戶的獨(dú)特體驗(yàn)。銀瀚廳主要展示巴倫西亞加對同時(shí)期及后代頂尖設(shè)計(jì)師的影響，及其引領(lǐng)時(shí)尚界重要潮流的設(shè)計(jì)理念。
1895年，克里斯托伯爾·巴倫西亞加（Cristóbal Balenciaga）出生于西班牙一個(gè)名叫格塔里亞的漁村，位于西班牙北部巴斯克地區(qū)。他從小就在當(dāng)裁縫的母親身邊耳濡目染，母親擔(dān)當(dāng)了他的時(shí)尚啟蒙老師。12歲時(shí)，巴倫西亞加在附近時(shí)尚的度假勝地--圣塞巴斯蒂安的裁縫店當(dāng)起了學(xué)徒，接受正規(guī)訓(xùn)練。十年之后的1917年，他也在那兒創(chuàng)立了首間時(shí)尚屋。
巴倫西亞加的專業(yè)背景使他與大多數(shù)高定設(shè)計(jì)師不同。對于制作服裝中的每個(gè)步驟，包括設(shè)計(jì)，裁剪，裁縫和制衣，他都嫻熟精通。他早期的作品吸引了法國設(shè)計(jì)師瑪?shù)铝铡ぞS翁內(nèi)和可可·香奈兒等人，并與其成了親密的伙伴。西班牙的美學(xué)理念對巴倫西亞加影響深遠(yuǎn)，貫穿了他設(shè)計(jì)生涯的始終。
1937年，西班牙內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)，巴倫西亞加遷往巴黎，在巴黎喬治五世大街5號(hào)開設(shè)了高級(jí)定制屋。他在那里度過了隨后的55年職業(yè)生涯，并始終保持著與西班牙的緊密聯(lián)系，于西班牙經(jīng)營著其子品牌----艾莎。
民族風(fēng)情
巴黎世家的作品中反復(fù)出現(xiàn)西班牙傳統(tǒng)服飾的蹤影。20世紀(jì)初，西班牙開始城市化進(jìn)程后，人類學(xué)家與藝術(shù)家均致力于搶救傳統(tǒng)服飾文化。巴倫西亞加曾有一本伊莎貝爾?德?帕倫西亞編著的民族服飾合集，并應(yīng)該看過與他同時(shí)期的西班牙巴斯克攝影師何塞?奧蒂斯-埃黑格的攝影作品。這件晚禮服是他為好朋友弗朗西娜·魏斯維勒設(shè)計(jì)的，深受西班牙瓦倫西亞地區(qū)民族服飾影響。
晚禮服
絲綢歐根紗，刺繡由萊薩奇工坊完成
克里斯托伯爾·巴倫西亞加
巴黎，1960年
弗拉明戈中國風(fēng)
這件緊身真絲連衣裙上色彩鮮艷的花朵刺繡讓人聯(lián)想起馬尼拉披肩上的風(fēng)格。這種流蘇披肩上的刺繡一般在中國廣州完成，是19世紀(jì)以來西班牙弗拉明戈舞者和婦女們在節(jié)日和特殊場合經(jīng)常佩戴的珍貴飾物。
巴倫西亞加最初將該裙設(shè)計(jì)成裙擺及地，以更完整地展現(xiàn)面料的圖案。此件短裙版本據(jù)推測為應(yīng)客戶要求制成。
雞尾酒禮服裙
野蠶絲，刺繡由萊薩奇工坊完成
克里斯托伯爾·巴倫西亞加
巴黎，1960-62年
時(shí)裝大師巴倫西亞加的經(jīng)典時(shí)裝系列就在他著名的巴黎時(shí)裝屋內(nèi)誕生。在店面后方，工作室占據(jù)著兩層樓的空間。在其事業(yè)巔峰時(shí)，巴黎世家下設(shè)四間套裝工坊，四間裙裝工坊，以及兩間專做女帽的工坊。每個(gè)工坊的組長負(fù)責(zé)管理一個(gè)30至40人組成的團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)中包含有技術(shù)精湛的裁剪師、縫紉師和試衣師。巴黎世家在巴黎總共雇傭了近500名員工。
巴倫西亞加會(huì)給每個(gè)設(shè)計(jì)指定一個(gè)工坊來制作。能工巧匠們會(huì)根據(jù)指定內(nèi)部模特的身材，先用白胚布做一個(gè)設(shè)計(jì)原型，接著由巴倫西亞加作精雕細(xì)刻的修改。他身穿一件白色外套，仔細(xì)研究每一件設(shè)計(jì)，并進(jìn)行細(xì)致的修改，以符合他苛刻的標(biāo)準(zhǔn)。之后這件設(shè)計(jì)才會(huì)用所選的面料制作，并分配一個(gè)識(shí)別碼。
玩轉(zhuǎn)織物
多數(shù)設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)開始于草圖，隨后尋找合適的面料；而巴倫西亞加的設(shè)計(jì)始于面料，并為之尋找合適的呈現(xiàn)方式。他曾說“面料決定一切”，并著迷于巴黎市面上豐富多樣且質(zhì)量上乘的面料。工作過程中，他逐漸與許多高奢面料、釘珠和配件供應(yīng)商建立了密切的合作關(guān)系。
盡管當(dāng)時(shí)政府為購買法國面料的人提供補(bǔ)貼，但巴倫西亞加也會(huì)選擇從意大利、瑞士和英國的面料公司購買新奇的面料。作為客戶，他以敏銳且博學(xué)多識(shí)而聞名，對實(shí)驗(yàn)性做法和新的技術(shù)抱持開放的心態(tài)。
奇妙織物
阿舍爾紡織公司與巴黎世家合作設(shè)計(jì)了這款手工編織的馬海毛，命名為帕帕恰。巴倫西亞加這款四分之三長T形大衣登上了法國《Vogue》雜志的封面，造型簡單，無領(lǐng)無袖口。它完全隱藏了穿著者的身材，突出了面料本身。這些五顏六色的簇絨是由兩到三種不同顏色的馬海毛紗線手工打結(jié)而成的。
B86
Vogue Paris, November 1964
Photograph by Helmut Newton
? Vogue Paris. The Helmut Newton Estate / Maconochie
Photography
《時(shí)尚》雜志巴黎版，1964年11月刊
由赫爾穆特·牛頓拍攝
剪裁與結(jié)構(gòu)
巴倫西亞加接受過專業(yè)的裁縫培訓(xùn)，因此給他的工坊也設(shè)立了很高的標(biāo)準(zhǔn)。他對完美的追求十分執(zhí)著。他極其在意衣袖，認(rèn)為合適的衣袖是衣服合身的基礎(chǔ)要素。當(dāng)衣袖出了問題，他會(huì)用西班牙語吼出“袖子！”，把衣服撕成稀爛，讓所有工作重新來過。
剪裁精良的巴黎世家套裝成為了時(shí)尚女性衣櫥的主打單品。他推出了一款寬松的“舒適廓形”，四分之三長度的袖子和立式衣領(lǐng)，非常適合展示頸間裝飾，例如一串精美的珍珠項(xiàng)鏈。他在1960年代的剪裁設(shè)計(jì)中使用了創(chuàng)新的樣板剪裁，創(chuàng)造出極少接縫線的服裝。
神奇面料
照片上這件極富建筑感的禮服裙依靠面料支撐起廓形：硬挺的真絲加薩爾面料能讓裙子實(shí)現(xiàn)如雕塑般塑形。裙子主體是由背面拼接的單塊布料制成，無側(cè)縫（這也是巴倫西亞加的設(shè)計(jì)特點(diǎn)）。第二塊面料自肩部向前垂下，在腋下部位固定，營造出寬松、無結(jié)構(gòu)服裝的假象。不過，內(nèi)部的緊身胸衣（在X光片中可見）確保了裙裝的與身體的安全貼合。
與許多巴倫西亞加的設(shè)計(jì)一樣，這件“郁金香”連衣裙（評(píng)論家很快將其稱為“郁金香”）的樸素前襟讓人激起了對后背的興趣，其大蝴蝶結(jié)讓人聯(lián)想到日本和服。
原版白胚布復(fù)制品
白棉布
由倫敦時(shí)裝學(xué)院伊麗莎白·恩蘇加復(fù)制，2016年
創(chuàng)意剪裁
這件女士晚禮服是時(shí)裝史上樣板制作的大師之作。禮服由單獨(dú)一片面料制成，在后背中線處拼接，無側(cè)縫。在X光片中，我們可以看到前片下擺處有的兩個(gè)重錘，以增加垂墜感。 斗篷的頸部經(jīng)過精心拼合，以確保線條柔和，又具塑性形。
這件套裝是巴倫西亞加后期作品日益簡潔和抽象的典型代表。它依賴于對面料的深入了解，而正是面料決定了雕塑般的廓形。雖然設(shè)計(jì)十分摩登，但它的設(shè)計(jì)理念借鑒了西班牙和其他地方的天主教神職人員所穿的斗篷和披風(fēng)。
BVA.036
Evening dress an d cape
Silk
Cristóbal Balenciaga, Paris, 1967
Given by Mrs Loel Guinness
V&A: T.39&A-1974
晚禮服與披風(fēng)
真絲
克里斯托伯爾·巴倫西亞加，巴黎，1967年
裙裝制作
裙裝制作是在專門制作軟織物的車間里進(jìn)行的，制作裙裝需要精通與套裝工坊不同的裁縫技術(shù)。巴倫西亞加均接受過套裝和裙裝的培訓(xùn)，早年也受到馬德琳·維奧內(nèi)和格雷女士等法國設(shè)計(jì)師的影響。他們設(shè)計(jì)裙子的方法不是平面裁剪，而是將布料以360度的角度懸垂在人體模特或人體上進(jìn)行立裁。巴倫西亞加也以掌握這種技巧聞名。
巴倫西亞加的晚禮服比他的日常服裝更傳統(tǒng)和浪漫。他的靈感來源十分廣泛，包括非西方服裝，歷史服飾和教會(huì)服裝
歷史元素
巴倫西亞加在幼時(shí)就結(jié)緣了高奢時(shí)裝。他的母親是一位女裁縫，為托雷斯侯爵夫人等富裕的客人修改購自巴黎的禮服裙。他后來也通過收集19世紀(jì)的服裝和雜志來尋找靈感。在這件晚禮服上，巴斯?fàn)柺胶笕箵?、厚重的綢緞和繁復(fù)的刺繡都表現(xiàn)了他這種深植于心的興趣。
晚禮服裙
緞面真絲，真絲及金亮片刺繡由雷貝工坊提供
克里斯托伯爾·巴倫西亞加，巴黎，1955年
帽子制作
許多女裝設(shè)計(jì)師將帽子的制作外包，但在巴倫西亞加位于巴黎的大樓里，卻有兩個(gè)專門制作女帽的工作室。巴倫西亞加并不親自設(shè)計(jì)帽子，而是與他的帽子設(shè)計(jì)師密切合作：法俄女帽設(shè)計(jì)師瓦拉齊奧·達(dá)坦維爾和后來的西班牙設(shè)計(jì)師拉蒙·埃斯帕扎。
巴倫西亞加的帽子是巴黎最精致的。以至于在第二次世界大戰(zhàn)期間，當(dāng)局關(guān)閉了他的女帽店，指責(zé)他在配給制度下超出了織物使用限額，并助長了奢侈女帽店的流行。1950至60年代，他開始試驗(yàn)性地嘗試不同、形狀和新型材料，使得帽子的風(fēng)格趨向超現(xiàn)實(shí)。
奶油色螺旋帽
真絲
克里斯托伯爾·巴倫西亞加（艾莎標(biāo)牌），馬德里，1962年
傳統(tǒng)與創(chuàng)新
法國萊薩奇公司成立于1920年代，以精湛的刺繡技藝聞名。與巴倫西亞加一樣，在1950至60年代經(jīng)營這家品牌的佛朗索瓦·萊薩奇希望將非常規(guī)的材料引入高級(jí)定制時(shí)裝， 包括帕科·拉巴納用塑料制成的設(shè)計(jì)。例如在這件外套上，萊薩奇公司會(huì)在產(chǎn)品上標(biāo)上巴倫西亞加的名字，以確保他本人使用。
外套
真絲，由帕科·拉巴納裝飾，刺繡由萊薩奇完成
克里斯托伯爾·巴倫西亞加，巴黎，1969年
漸層工藝
為了達(dá)到精確的漸層效果，刺繡師在一塊浸染漸變粉色的絲綢歐根紗上鋪了層層珠飾。這件外套是先做成的，然后是彩色縫線(背面可見)，接著是白色珍珠(看似隨意的穿插設(shè)計(jì))，然后是淚滴狀和粉紅色羽毛形狀的亮片，最后加入大珍珠和施華洛世奇水晶。
晚裝外套
真絲歐根紗，刺繡和釘珠由萊薩奇完成
克里斯托伯爾·巴倫西亞加，巴黎，1967年
20世紀(jì)30年代末，巴倫西亞加的事業(yè)蒸蒸日上，獲得了巨大的國際影響力。座落于喬治五世大道10號(hào)的巴黎世家時(shí)裝屋也成了當(dāng)時(shí)最高檔、最昂貴的高級(jí)定制店。建筑外立面展示著抽象的雕塑，絲毫未顯現(xiàn)出其內(nèi)部正創(chuàng)造著極具前瞻性的時(shí)尚作品?？腿藗兇┻^巨大的木質(zhì)門，乘坐大紅色真皮包圍的電梯到達(dá)三樓。她們就在那里看時(shí)裝秀或試穿定制的服裝。
新系列每年兩次在會(huì)客沙龍里發(fā)布。1956年，巴倫西亞加曾因禁止媒體出席新系列發(fā)布會(huì)而引起巨大爭議。為避免被抄襲，他規(guī)定媒體需于作品面世一個(gè)月后才可看到實(shí)物和刊出報(bào)道。他的追隨者于貝爾·德·紀(jì)梵希也加入了延時(shí)報(bào)道陣營，在隨后的十年時(shí)光里，他們倆宛若時(shí)裝界的雙壁，吸引國外記者為出席巴黎世家和紀(jì)梵希的秀場而遠(yuǎn)渡重洋。
沙龍秀場
巴倫西亞加每一季系列約有150-200件作品，包含從晚禮服到運(yùn)動(dòng)裝的所有著裝需求。他的設(shè)計(jì)隨著年歲逐漸演變，并引領(lǐng)了女性服裝廓形的潮流。體積感先是在下擺處，之后后移，腰身消失不見，廓形演變得愈加抽象。
新系列發(fā)布的秀場十分嚴(yán)肅，沒有音樂伴奏，可持續(xù)長達(dá)一個(gè)半小時(shí)。巴倫西亞加選擇自己親自訓(xùn)練的而非傳統(tǒng)模特。據(jù)一位時(shí)尚編輯說，模特們采用一種“高傲又恍惚”的步伐，避免與客戶們目光接觸。巴倫西亞加自己全程隱藏在幕布后，甚至不愿在走秀結(jié)束后出來謝幕。與其他設(shè)計(jì)師不同，他拒絕給設(shè)計(jì)命名，寧愿服裝為自己代言。
不性感的麻袋
“穿著一件麻袋，要想性感也太難了吧！”1957年的《每日明鏡》報(bào)吶喊道。巴倫西亞加的“麻袋”裙于1950年代末一經(jīng)面世就震驚眾人。直線條的剪裁與當(dāng)時(shí)仍主宰市場的沙漏造型大相徑庭，而后者則由他的主力競爭者—克里斯汀·迪奧長期采用。巴倫西亞加完全消除了腰部的設(shè)計(jì)，預(yù)見到了20世紀(jì)60年代流行的直筒連衣裙。
穿“麻袋”裙的模特，1958
由湯姆·庫布林為巴黎世家拍攝
娃娃裙
娃娃裙于1958年問世時(shí)用不透明的布料制成，隱藏了女性曲線。此件巴倫西亞加作品用造型隱藏曲線，又以面料展示曲線。透明的尚蒂伊蕾絲寬松地懸掛在身材緊致的人臺(tái)上。
巴倫西亞加對黑色蕾絲的運(yùn)用得益于曼蒂拉披肩，西班牙婦女在宗教儀式上用它遮住頭和肩膀。到19世紀(jì)中葉，曼蒂拉披肩已成為西班牙的象征。
雞尾酒禮服裙
雙縐紗，真絲緞及馬斯克蕾絲
雙耳瓶造型
在“半合身”廓形的基礎(chǔ)上，衍生出了這種被稱為“雙耳瓶”的廓形，意指希臘水瓶的造型曲線。這個(gè)復(fù)雜的廓形由兩塊面料拼接而成，在前片的中心線匯聚，之后環(huán)繞后背并垂向地面，形成一個(gè)裝飾性的弓形。
穿雙耳瓶造型晚禮服裙的模特，1960年
由湯姆·庫布林為巴黎世家拍攝
百態(tài)客人
巴黎世家的高級(jí)定制客戶可謂是當(dāng)時(shí)全世界范圍內(nèi)最有品位且最具消費(fèi)能力的女性群體。她們會(huì)每季從巴黎挑選新品，然后量身定制。
如果巴黎沙龍的價(jià)格令人望而卻步，也有其他可以買到巴倫西亞加作品的方式：有些設(shè)計(jì)會(huì)在西班牙以巴黎世家子品牌“艾莎”出售，由于當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力成本相對低廉，并替換掉了一些奢侈的面料，艾莎的衣服的價(jià)格更加親民；一些高級(jí)百貨商店（例如哈羅德）會(huì)獲得授權(quán)批量制作巴倫西亞加的設(shè)計(jì)，均攤成本從而降低了價(jià)格；還有些巴黎世家的客人由于在多地旅居，也會(huì)讓當(dāng)?shù)氐牟每p制作復(fù)制品，以免去旅途上打包大堆衣服的煩惱。
隨著高級(jí)定制對時(shí)尚界的影響逐漸減弱，在巴倫西亞加漫長職業(yè)生涯末期，評(píng)論界開始質(zhì)疑其重要性。盡管如此，整個(gè)20世紀(jì)50年代至60年代，巴倫西亞加的生意繼續(xù)蓬勃發(fā)展，他的全球客戶也依舊對他忠心耿耿。
好萊塢明星
艾娃·加德納于1950年代搬到了馬德里。她形容西班牙是“未世俗化的…濃烈的……住在這么便宜的房子里，簡直難以置信?！彼龔陌屠韬桶假徺I了巴黎世家的設(shè)計(jì)，這可能迎合了她所謂的“節(jié)儉的一面”。
加德納在V&A博物館附近度過了她人生的最后幾年，也捐贈(zèng)了幾件衣物給博物館。
B48
Hollywood star Ava Gardner in Balenciaga dress, 1960
From the film The Angel wore Red
Photo by Silver Screen Collection/Getty Images
穿巴黎世家裙的好萊塢女星艾娃·加德納，1960年
出自影片《紅衣天使》
增添光彩
該照片展現(xiàn)了這件外套的早期版本，后來好萊塢女星艾娃·加德納將其添加了鴕鳥羽毛的元素。刺繡元素與扇形邊緣與巴黎的設(shè)計(jì)有些相似，但不完全一樣，因此估計(jì)是西班牙出品。加德納將她的高級(jí)定制服裝稱之為她的“小寶貝”，并每天要求打開衣柜讓它們透透氣。
B49
Hollywood star Ava Gardner wearing the evening coat,
mid-1960s
Photograph by Oldrich Karasek, Camera Press, London
穿該件晚禮服外套的好萊塢女星艾娃·加德納，1960年代中期
由奧德里希·卡拉塞克拍攝，攝影報(bào)道，倫敦
日常穿著的高定
美國客人安妮·布利特曾與她四任老公中的第二任居住在馬德里。這些簡約的裙裝是艾莎時(shí)裝屋的作品，更適合日常穿著，迎合那些不那么愛追趕潮流的客戶。服裝制作的質(zhì)量很好，下擺和接縫都是手工完成的，但與巴黎時(shí)裝屋的極高標(biāo)準(zhǔn)還是有差距的。
B47
Mrs Anne Bullitt Biddle, 1950
Photograph by Cecil Beaton for American Vogue
安妮·布利特·比德爾夫人，1950年
由塞西爾·比頓為美國版《Vogue》拍攝
高級(jí)定制的客人們
要想擁有高級(jí)定制服裝，光有錢不夠，還得有時(shí)間。做出合身的高級(jí)定制服裝可能需要多達(dá)三次試裝：第一次試裝記錄各項(xiàng)尺寸，第二次試裝在白胚布上調(diào)整設(shè)計(jì)，第三次在成品的面料的基礎(chǔ)上再進(jìn)行微調(diào)。工坊會(huì)為?？椭谱鲗偃伺_(tái)，把普通人臺(tái)調(diào)整成客人的體型尺寸，這樣客人就可省去第一次試裝的麻煩。
設(shè)計(jì)師和客戶之間的密切關(guān)系往往持續(xù)多年。對于巴黎世家的忠實(shí)客戶來說，1968年這家時(shí)裝屋的關(guān)閉標(biāo)志著她們生命中一個(gè)重要段落的結(jié)束，而巴倫西亞加在僅僅四年后的去世則標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代的終結(jié)。
一位美國客人
第二次世界大戰(zhàn)后，巴黎時(shí)裝業(yè)的成功很大程度上得歸功于像伊麗莎白·帕克·費(fèi)爾斯通這樣的富有的美國人。她的丈夫是獲益頗豐的費(fèi)爾斯通輪胎公司的繼承人。作為巴倫西亞加和克里斯汀·迪奧忠實(shí)客戶，她鐘愛藍(lán)色，對服裝的合身性有非常具體的要求，會(huì)建議她的私人銷售員增加腰帶或改變肩部的設(shè)計(jì)。
B53
Elizabeth Parke Firestone, 1929
Lithograph of portrait by Philip de Laszlo
From the Collections of Henry Ford, Dearborn, Michigan
伊麗莎白·帕克·費(fèi)爾斯通，1929年
菲利普·德拉斯洛肖像作品的平版印刷
“羊群”外套
巴倫西亞加展示這件夸張的晚禮服外套時(shí)下裝搭配了條裙子，但波琳·德·羅斯柴爾德有著傲人的雙腿，她搭配的是真絲緊身褲。巴倫西亞加為她設(shè)計(jì)了幾件類似的作品，供她在木桐莊園時(shí)穿。木桐莊園是她和丈夫的鄉(xiāng)間別墅，也是著名的葡萄酒產(chǎn)區(qū)。她把這些外套稱為“我的木桐”或“我的羊”。
B54
Pauline de Rothschild wearing her 'mouton noir' coat, 1963
Photograph by Horst P. Horst for American Vogue
? Condé Nast
穿著“黑木桐”外套的波琳·德·羅斯柴爾德，1963年
由霍斯特·P·霍斯特為美國版《Vogue》拍攝
一個(gè)時(shí)代的落幕
莫娜·俾斯麥伯爵夫人是巴黎世家長達(dá)30年的忠實(shí)客戶。有一季她甚至買了80套衣服。甚至連她的園藝短褲都是巴黎世家的。當(dāng)巴倫西亞加關(guān)閉他的時(shí)裝屋時(shí)，時(shí)尚編輯戴安娜·弗里蘭正和俾斯麥住在一起。她回憶說：“莫娜已經(jīng)三天沒從房間出來了。她生命中某個(gè)部分也隨著消失了！”
B52
Client Mona Bismarck wearing a Balenciaga gardening outfit, Capri, 1967–8
Photograph by Cecil Beaton
? The Cecil Beaton Studio Archive at Sotheby's
穿巴黎世家園藝套裝的莫娜·俾斯麥，卡布里，1967-68年
由塞西爾·比頓拍攝
克里斯托伯爾·巴倫西亞加的創(chuàng)新打樣方法、對新材料的運(yùn)用和大膽的建筑廓形對時(shí)尚界產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。曾在巴黎世家實(shí)習(xí)的法國設(shè)計(jì)師伊曼紐爾?溫加羅評(píng)論道，正是他在時(shí)尚界“奠定了現(xiàn)代風(fēng)格的基礎(chǔ)”。他的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)和完美工藝至今仍是當(dāng)今許多設(shè)計(jì)師追尋的方向。
1968年，巴倫西亞加關(guān)閉了自己的時(shí)裝店并于四年后離世，標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代的落幕。與此同時(shí)，設(shè)計(jì)師成衣也逐漸在時(shí)尚界占據(jù)主導(dǎo)地位。
本單元展出的大部分服裝為高端成衣，并非高級(jí)定制：這些衣服由指定設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)，但由機(jī)器批量制作，而不是由裁縫們?yōu)閱蝹€(gè)客戶手工量身制作。這里展出的部分設(shè)計(jì)師曾與巴倫西亞加合作或密切追隨他，一些設(shè)計(jì)師也為巴倫西亞加曾經(jīng)的顧客服務(wù)。另一些設(shè)計(jì)師則是當(dāng)代受巴倫西亞加影響的設(shè)計(jì)師，或與他具有相同的設(shè)計(jì)理念。
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